ремонт ,другого варианта нет.самое страшное это стоимость ремонта.бывает что нечем платить. да лань.меня не убьёщь.надо и заплачу за работу.я не ляшко,в обморок не падаю от страха.

Ahasverus
Челентано?

SVDLR9YW
Это нормально, у меня тоже если газовать до колик в ушах от перегрева уходит в защиту тоже как прогреется.
Речь топик стартера о том что больно рано у него он выключается.
Ahasverus
Да не ремонт там , ты сначала что советовал с током покоя и нулем сделай а там видно будет.

он самый.

мы не оставим врагу никаких шансов на победу.

Ahasverus
Купи, наконец, тестер цифровой, хоть китайский копеечный. Многие "чудеса" можно за пару минут диагностировать.

Горыныч , да пшол ты.у меня опыта максимум пару раз паяльником в анус этому клиенту специфическому.блин ипона мать,так давно было.не смущайте меня.я с этим завязал.я добрый.честно.яблоки с огорода могу подарить безвозмездно и на месте.

Зато, теперь у тебя выделенная линия питания. Можешь гордится.

я подчитал скока моя гордость стоить. тьфуй на вас,эхма.нет ,конечно у меня неплохие нервы ,но вы похоже сможете сделать истеричную бабу из меня .если получится.

Дмитрий Н
Да не как , если нет шума повышенного а " Нуль" уходит через какое то время и подстроечники нормальные не окислившиеся то скорее всего сборочке песец. У меня вон тоже шума не было а ноль уходил довольно сильно .
Дмитрий Н по настройке COLD-GND , HOT-GND надо скорей всего ориентироваться не на SM а на здравый смысл и на надписи на самой плате.

Сборку можно заменить на пару N канальных полевиков подобранных друг другу не хуже 5% например на пару 2SK369 . Транзисторы при монтаже прижать к друг другу через термопасту щечками и надеть и усадить кольцо термоусадки что бы обеспечить хороший тепловой контакт меж ними.

Bender, извиняюсь, своё сообщение случайно потёр .

Да, плохо, что не проверить, по сути нужно на повезёт/неповезёт менять сборки. А так-то по звуку отклонений не слышно, но приборы врать не станут...

Видел кстати один японский блог ремонтника, который выкладывал статейку с фото по реставрации похожего усилителя, где как раз в принудительном порядке менялись диф. сборки. Я ещё удивлялся тогда, нахрена он это делал.

2sk389-ых на ebay полно...

Дмитрий Н
Вот этот ресурс для многих фирм http://amp8.com/index.htm Очень подробно и доходчиво.

Полно то полно однако она снята с производства довольно давно поэтому как определить что не фейк ?

Ещё предлагают два 2SK170, как замену 389-ой сборке. Может кому ещё пригодится потом...

Дмитрий Н
Нет , это не совсем то даже если они BL серии. Я уже озвучил самую лучшую замену.

Нашёл 369-е, заказал, попробую заменить сборки, как пришлют транзисторы. Единственное нужно будет "вспомнить", как правильно подбирать пары

Достался от хорошего человека Sansui A-7. Сильно больной. До меня ковыряли. Сказали что постоянно летят выходные транзисторы. Прозвонка показала что мучили его долго) Все заменил, включил. Появился слабый писк через время пропал и выходе появилось "-" питания. При повторной прозвонке все полупроводники целы. Резисторы целы. Сборка 2SA768 вызывает сомнения. При проверке говорит что целая но напряжение на эммитерах(они объеденены) в течении секунд 20-30 уплывает с некоторого минуса(-1.7v) до +7v при норме 0.6v. Из прочитанного выше по поводу сборок вопрос: правомерно ли это в отношении сборок биполярных транзисторов? Измерения проводятся при короткозамкнутом входе?

Конечно. Из-за них запросто может наблюдаться такой эффект. Посоветую, во первых, включать усилок, пока не понятно, что с ним, через лампу 200 Вт. Далее, заменить сборку хотя бы на пару транзисторов соответствующей проводимости и напряжения питания. Если получится, то подстроить ноль на выходе и ток ( не обязательно). Если не поможет, то смотреть возбуд на выходе. Тут уже могут быть виноваты электролиты или транзистор усилителя напряжения.

Конденсаторы на плате УМ заменил на Hitano 105 градусов ESX(с мин токами утечки)- это про электролиты. Немного дополнил: в плате коммутации АС были свободные места под блок защиты - собрал, проверил - работает, но по моему чуть притормаживает. На срабатывание чувствует где-то около 6 вольт постояннки - тоже многовато. на перегрузку проверять рано(надо оконечники до ума довести). В связи с этим: Усилитель по сказанному выше привередлив к нагрузке, собираюсь менять выходные пары есть под рукой два варианта 2sa1104/2sc2579(это по варианту для A-9), либо 2sa1301/2sc3280(тоже годится по параметрам но волнуюсь за трансформатор - не угроблю?) По окончанию ремонта составлю отчет. Может кому сгодится...

Ремонт завершён. Первопричиной всех бед стало окисление ножек транзисторных сборок 2SA798. Далее по схеме выход из строя транзистора по термостабилизации 2SC2320 (практически взрыв). Далее пробой предвыходных пар и затем оконечники. Выход оконечных пар из строя повлек за собой перегорание резисторов в одном из плечей предвыходного каскада( после замены полупроводников обязательно прозвоните резисторы) 220 Ом/0,5Вт(их там пара). В особо тяжёлом случае выгорела половина мощного резистора 0.33Ом/5Вт *2 - без фатальных последствий. Выходную пару родную решил не ставить - под рукой был выбор из нескольких пар. Поставил Тошибу 2sa1302/2sc3281. Конечно пахнет гигантоманией(14А/200V) но по электрическим параметрам включая и h21э(даже с запасом) они оказались очень близки. Грузил на нагрузку 4 Ом, на половинную мощность особого прогрева не ощутил а вот трансформатор грелся даже очень. Рисковать не стал. Очень послушная в настройке вещь, не крутите резисторы по току покоя резко, по чуть-чуть с паузами, ток растет плавно и принимает окончательное значение не ранее чем через минуту. Сейчас буду ставить на прогон часов на семьдесят потом вскрою и начну тонкую настройку. Ну а насчет звука весьма достойная модель. раздражают шлейфы( буду менять провода на экранированные). Внимание при доделке на А-7 блока защиты не забудьте подать на него питание +24в, или уж если хотите по феншую впаяйте на плату усилителя резистор с питания +45в от УМ на плате есть под него место mR8. Уберите перемычки в блоке защиты и перерасключите дополнительную группу на SA1(кнопка питания). Попробую прицепить сервис мануал на А-9-7-5. Если не выйдет - запрашивайте отправлю на почту или еще чего... Успехов.

SErArt
Вернее деградация кристалла . Довольно частое явления как описывают ремонтники сталкивающиеся с похожей проблемой при ремонте магнитофонов Akai . Транзисторы дохнут от старости , связана с деградацией компаунда корпуса закрывающей кристалл . Начинает пропускать атмосферный воздух етс и последующее окисление добивает кристалл.
Вот поэтому входные сборки надо менять не глядя хотя они могут "звонится" как рабочие!

Хотелось бы самую малость дополнить по поводу замены конденсаторов. Дело в том что при замене старых конденсаторов на новые следует учитывать, что указанное на них напряжение является рабочим, а на современных максимальным, т.е: при замене новый конденсатор должен быть с более высоким напряжением примерно Uc нов=Uc старого/ 0.7... Кроме того хочу выложить небольшой файлик по Hitano. Может у кого есть подобное по другим брендам?

Продолжим подсказки ремонтникам по теме.

Приехал на ремонт SANSUI AU-D 607 X Decade http://audio-heritage.jp/SANSUI/amp/au-d607xdecade.html от уважаемого Сергей74.
На форуме даже есть темка по этому аппарату. Куплен аппарат был со слов владельца в абсолютна рабочем и не "копанным" ,"без пробега" итд со слов продавца.
Однако действительность штука суровая и по прибытии новому владельцу; началось в колхозе утро .Посыпались проблемы одна за другой в результате аппарат ушел в глухую защиту и отказывался включать АС. Полный сюр можно почитать в той ветке.

Продолжим, действительно аппарат находился в аварийном режиме когда на выходе одного канала была постоянка около 100-200 мВ а в другом около 1В!
Кроме того тр ВК были почти полностью закрыты, ток покоя составлял около 2 мА !
Конструкция усилителя в общем мне понравилась , несмотря на бюджнетность плата и схема УНЧ как у старших моделях , сама конструкция простая и при ремонте есть доступ без лишнего геморроя ко всем узлам.
Коммутация входов механика на кнопках , контакты промыты химией. Была проблема с одной лампой указывающей рабочий вход она иногда не зажигалась.
Оказалось что лампа полу дохлая при щелчке кнопки спиралька внутри колбы то контачила то не контачила.
Оказалось проще при лечении заменить все лампы на желтые яркие светодиоды естественно поставив на плату индикации в разрыв одной дорожки СМД диод шоттки и СМД резистор 1206 номиналом около 400 Ом. Яркость свечения подберите под светодиоды самим резистором .
Что же по УНЧ , то схемы на него я не нашел но судя по виду то что в каждом канале имеются по две комплиментарных пары транзисторов ВК и по четыре подстроечника на каждый канал УНЧ были сделаны выводы о том что платка похожа от старших моделей и схема УНЧ похожа на такую
Поэтому с начало нужно вывести баланс по ПТ на выходе ,прибор мультиметр в режиме измерения напряжения включаем на выход между "холодным" и "горячим" выходов одного канала и подстроечными резисторами (белого цвета) стрелки добиваемся минимального напряжения. Если напряжение не удается вывести до +/-20мВ например или оно уходит со временем то менять входные сборки.
После этого резисторами ( синего цвета) Bias регулируем ток покоя тр ВК . Точки контроля это выводы эмиттерных резисторов в каждом канале на своей паре тр ВК.
Выставляем от 16мВ до 20 мВ не более, больше 20 мВ смысла нет только в нагрев все уйдет а сильно качества в звуке не будет.

Еще предупрежу что лучше подключать данный усилитель к нагрузке в 8 Ом, более низкоомную нагрузку он не очень жалует.

Еще раз напомню что бы не покупали у непроверенных продавцов абы что и не скупитесь приводить в порядок ваши железяки !

На этом в общем то и все. Удачных вам ремонтов

Ну это даже не ремонт, а так развлекуха для сансуев. Зато звучат, заразы) Интересно их до таких токов накручивают очумельцы или они сами со временем в бред уходят

Холодных паек не было?

Aureal
Подстрочники Bias и Balans не много оборотные и не герметичные поэтому подвержены окислению итд.. в общем со временем уходят режимы в том числе и по их вине. А еще есть идиоты даунтвиккеры что лезут с отвертками туда куда лазать не следует!
Поэтому все режимы в таких УНЧ а схемка там критична к раз балансу плеч сбиваются что сразу сказывается в лучшем случае на ухудшении звука в худшем до полной неработоспособности .
В этом экземпляре подстроечники Bias были заменены на много оборотные а Balans промыты химией.

Меняйте все подстрочники на много оборотные и заново настраивайте УНЧ по мануалу и будет вам счастье!

Я так и сделал у себя. Настраивать намного проще стало. Единственное - оно все равно бегает все до 0,2В в зависимости от прогрева и еще бог знает чего. Денон вот четко 0 держит.

Aureal
Это "подсевшие" входные сборки плюс сама схема такая, держать "ноль" совсем мертво не получится.

Скорее всго схема. Оно по каналам более менее равномерно идет. На сборки как мне кажется сильно грешить не стоит. Оно после настройки четко держалось, клеммы-земля бегало, а меж клеммами - четко стоял 0. Потом месяц где то не пользовал - включил, колонки хрякнули немного, померял - меж клеммами уже около 150мВ.
Не зря в мануале написали повторять поцедуру 5 раз.

Aureal
Измерять между Нот- земля и Сold-земля нельзя. Правильно Нот-Сold! Повторить процедуру несколько раз дав поработать усилителю несколько минут для прогрева.
Если при включении УНЧ без сигнала в АС есть щелчок то значит ноль уплыл и требуется регулировка!

Добрый день. Подскажите пожалуйста ищу для своего B77 выходные транзисторы 2sa1104 2sc2579, нигде найти не могу кроме как alliexpress, но как-то страшно их там покупать, мастер говорит очень часто от туда просто шлак. Эти транзисторы я так понял давно сняли с производства, МОЖЕТ ПОДСКАЖИТЕ ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ на другие без потери качества. Спасибо.