Новый раздел "Клуб путешественников".
Постим сюда развернутые отчеты о наших путешествиях, походах и вылазках...
Если у вас есть желание интересно (и наглядно - с фотографиями) рассказать о ваших поездках и приключениях - вэлкам!

(Увы, корректно переместить свой рассказ о Хамар-Дабане из темы про отпуска не получилось, поэтому публикую заново. Комментарии, к великому сожалению, потерлись. Извиняйте. )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Хамар-Дабан. Пик Черского. Лето 2016

Я не избалован путешествиями по заграницам и прочим морским курортам. Кроме того, очередной виток мирового кризиса вообще не предвещал ничего хорошего в плане отдыха нынешним летом…
Хвала небесам, живу я в таком регионе, на отсутствие природных красот в котором жаловаться просто грешно…
Друзья по ежегодному велопробегу (с которым мы нынче «пролетели» по все тем же «кризисным» причинам), вытащили меня на три дня в горы (Хамар-Дабан, восхождение на одну из самых высоких вершин этой горной страны - пик Черского).
Конечно, по меркам профессиональных альпинистов, такое восхождение – детский лепет, прогулка выходного дня. Но человеку с невысокой физической подготовкой тут придется «малость» попотеть. Это настоящее приключение, как ни крути…

Итак, начнем…
Из Саянска ехали впятером. Добравшись на машине до поселка Слюдянка (это на берегу Байкала), оставили её на платной стоянке базы МЧС. Тут же начали паковать рюкзаки, распределяя вес «по-братски»…
Друзья мои, как более опытные походники, видимо сжалились над тщедушным бедолагой, и выделили мне рюкзак поменьше – всего-то литров на шестьдесят. По сути, я нёс лишь свои вещи (спальник, коврик, сменное и теплое белье, посуду). В качестве общественной нагрузки дали небольшой пакет продуктов (кило на 6-7) и три газовых баллона. Еще я тащил кофр с фотооборудованием (камера, плюс три объектива).
Другим парням выпало по-более. Помимо своих личных вещей нужно было тащить две палатки, газовую плитку, два котла (для готовки и чая), топорик. Немалый вес был у овощей и фруктов. «Изгиб гитары желтой» взвалил на себя наш «штатный музыкант» – Николай.

Наша группа на старте (слева направо): Анатолий, Александр, ваш покорный слуга Алексей, и Марина. Николай остался за кадром.



Выдвинулись в три часа дня. Расчетное время до места ночевки – около семи часов пешкодралом.
Шли довольно бодро. Погода явно баловала нас – солнце не жарило, но все равно было малость душновато.
Первый час похода больше напоминал лесную прогулку – суглинистая почва, минимум камней, широкая, натоптанная дорога. Иди себе, да иди – одно удовольствие! Хотя с непривычки лямки рюкзака уже дали о себе знать…
Было решено делать привалы каждый час. Первый – как раз вышел на так называемой «Белой горе» (он же - карьер «Перевал») - месторождении, где добывают мрамор.



Сбросив с облегчением рюкзак, я первым делом пошел заправиться свежей водицей. Горных речек, ручьев и ручейков здесь великое множество, и из любого можно пить без малейшей опаски – вода чистейшая и всегда ледяная - бутылка моментально запотевает.



Привал – короткий, рассиживаться некогда. Надо дойти до места желательно до наступления темноты – нам еще ставить палатки и варить ужин. Возиться в потёмках - вообще не вариант.
Быстро перекусываем бутербродами с колбасой и адыгейским сыром. На «верхосытку» вкидываем еще по вареному яйцу. Фото делаю буквально на бегу. Баки полные – пилим дальше…



Когда «туристический асфальт» закончился, идти становится реально труднее – все усыпано камнями, булыжниками и валунами. Нагрузка возрастает - дорога идет (хотя это и не слишком заметно на первый взгляд) постоянно вверх.
Чем дальше, тем экзотичней флора. Растительность уже резко отличается от мне привычной: влажно, много мха и разлапистого папоротника. Нередко встречаются фрагменты скальной породы, заросшие всевозможной зеленью. Есть ощущение, что ты попал в настоящие джунгли.... Класс!





В пути постоянно переходим через деревянные мостки различного калибра - от нескольких бревен, сложенных вместе, до полноценных, добротных конструкций с укреплениями по берегу.
Почти все мостки – «именные», рядом висят соответствующие таблички с названиями (например, «Мост Надежный»).



Мосты, как правило, в хорошем состоянии - за ними присматривают волонтёры. Одну такую группу добровольцев с инструментами мы встретили по пути - они меняли прогнившие сегменты на одном из участков.
Наша спешка слегка нервирует. Хочется размеренно, с наслаждением «вкушать» эти красоты, мысленно генерируя сюжет для очередной фотографии, но я вынужден мириться с потенциально упущенными кадрами.
Так или иначе, но нам с Сашей приходится немного отстать - фотография все-таки не любит суеты. А остаться вообще без снимков - непростительное дело. Преступление, я бы сказал...
Спасибо другу, он меня понял и поддержал – решили по возможности «не рвать жопы», не за рекордами сюда приехали все-таки…







Прошло два часа. Догнали убежавших.
Привал делаем возле «Моста Перемен», в красивом, живописном месте.
Плечи ноют. Я реально в охренении - что же будет дальше? Если прошло два часа, а я уже, похоже, никакой. А «шуршать» еще ПЯТЬ ЧАСОВ!!! И реальных подъемов, по сути, еще и не было - они только впереди! Саня подбадривает, мол, вообще не думай об этом.
Ситуацию спасают грецкие орехи и цукаты! Сладкие вкусняшки буквально вливают в мое изможденное тело свежую струю энергии! (не то, что эти "дурацкие" яйца).
Саня перематывает портянки, я проверяю - не натер ли мозолей. Вроде нормально всё.
Собираемся. Делаю фото в спину уходящим лидерам.



Дорога становится заметно круче. Похоже, пришла пора доставать "скандинавские" палки.
Отрегулировав их по высоте и натянув темляки, мы буквально полетели, как лыжники на Олимпиаде! Разгрузился позвоночник, плечи пришли в норму, открылось второе дыхание. Реально, эти штуки творят чудеса! Без них меня можно было просто пристрелить как загнанную лошадь уже на полпути, чесслово...
Через какое-то время мы опять догнали нашу тройку, и забрав одну рацию, разделились. Но шли уже веселее - с подъемом дышать стало вольготнее, прохладца леса приятно освежала наши вспотевшие тела. Так похорошело, что мы с Саньком решили «співати веселі пісні». Над лесом еще долго и протяжно неслось: "А обл-ааак-ааааа белогр-ииивые лошадки-иииии!".
Перепев весь репертуар, какой взбредёт в голову - от Пугачевой до "Сектора Газа", и изрядно повеселив своим "пением" встречных туристов, мы сами не заметили, как добрались до первого МЕГА-подъема...

К слову, о туристах...
Не знаю, как в других местах, а здесь действует негласный кодекс путешественника.
Во-первых, ВСЕ, абсолютно все, здороваются друг с другом! Встречные, поперечные, обгоняющие или обогнанные.
Во-вторых, мусорить - западло. (Везде бы так в стране было - жили бы совсем иначе).
Увы, находятся и те, кто это правило не соблюдает. Но их, к счастью, меньшинство. Пивные банки-бутылки я видел только в "регулярных" костровищах в самом начале (это, видимо, для тех, кто решил отметиться - типа, "я был на Хамар-Дабане", но подниматься в итоге никуда не стал).
На всем пути мы встретили лишь одну бутылку и обёртку от "Сникерса".
Саша изощренно выругался, обещая ввернуть эту полуторалитровую пластиковую тару кому-то в одно очень интересное место. Но виновника уже не найти, и этот мусор мы забираем с собой…
И третий пункт. Никто и никогда не должен трогать чужие вещи. Видишь, висит на дереве чья-то кофточка - не трожь! Даже, если её хозяин вернется сюда через два или три года, она должна висеть на своем месте! Это - ЗАКОН!
Забегая вперед, скажу, что пока лазили по горам, по долам, мы спокойно оставляли любые вещи без присмотра даже на людных тропах. Никто не позарился. Это отрадно.

Итак, первый серьезный подъем.
По факту - это хрен-знает-сколько-километровая гора, с углом наклона в 35-40 градусов, покрытая условно-реликтовым лесом. Древние сосны, кедрачи, ели. Дремучесть несусветная! Всю сознательную жизнь прожил в Сибири, а такого не видел! Повсюду висячий мох, ветви елей словно в паутине. Тут для полной картины не хватает, разве что, избушки Бабы-Яги или резиденции Кощея Бессмертного. Реально в гостях у сказки!
Тропа извилистая, идти сложно - просто невероятное количество открытых корневых систем и валунов высотой от 30 см. Не идем, а пробираемся. Без палок тут – смерть! - "шарниры" откажут (хотя обратное доказали Толя с Николаем, у них не было палок вообще! Железноногие маньяки!).



Опять догоняем нашу тройку, пока те присели перекусить. Правило "один час хода - один привал" уже не работает - торопыги, блин! Получается, прём уже почти без остановок!
Толя и Николай выдвигаются дальше. Марина остается с нами, кормит заморенных бедолаг. Глюкоза опять спасает - энергозатраты организма просто колоссальные!
Футболки мокрые – хоть выжимай! Хорошо, что в лесу прохладно и не жрут кровососы.
Едва отдышавшись, продолжаем подъем. Даже сам не знаю, откуда берутся силы, но про усталость забываешь, когда вокруг такие красоты. Грудь наполняется сладким предвкушением встречи с новым, неизведанным, и ноги сами тебя тянут вперед.
И чем дальше - тем охринительнее...
Наконец, подъем преодолен, и мы выходим на Казачью поляну (названную в честь некогда организованных на этом месте стоянок ямных казаков, снабжающих Старокомаринский тракт сменными лошадями. Сам же тракт, до постройки Транссибирской магистрали, являлся основным путем из России в Монголию и Китай).
Место это удивительное - огромная «площадка» с густой растительностью, окруженная возвышенностями и скалами по кругу. Солнце еще не село, но его уже не видно – мы находимся, можно сказать, на дне своеобразного «кратера».
Неожиданно натыкаемся на белого коня, мирно жующего ароматные травы. Эх, сейчас бы чуток тумана – и сюжет стал похож на сценку из небезызвестного мультфильма…



Казачья поляна даёт возможность отдышаться перед очередным подъемом. По крутизне он такой же, как предыдущий, но чуть покороче. Героически преодолеваем и его. Мысль о том, что «мы уже почти пришли» бодрит и прибавляет сил.
Забравшись на гору, выходим к площадке наблюдения метеостанции «Хамар-Дабан».





Для большинства туристов – это отличное место ночевки перед предстоящим подъемом на пик Черского. Рядом есть полянка, где уже образовался маленький палаточный лагерь.
Но наш маршрут на сегодня еще не закончен. Сколько мы прошли – я не знаю. Марина, как человек, бывший здесь не раз, говорит, что от базы МЧС до метеостанции около 30-ти километров (но в «интернетах» гуляет другая цифра -21 км). В пути мы уже пять часов.
На метеостанции есть колодец. Утоляем жажду и заправляем все бутылки, ибо воды больше не будет, пока не доберемся до места.





Предстоит еще полуторачасовой «заплыв в кислоте» - наш ждет «последний рывок». Впереди – самый аццкий подъем на первый голец, по которому завтра нам предстоит добраться до места восхождения на пик.
Выдвинулись. Через какое-то время выходим на серпантин Старокомаринского тракта. Марина предлагает не наматывать круги, а срезать серпантин, выложив последние силы. Соглашаемся, хотя ежу понятно – что предстоит ад, ведь тропа значительно круче (узнав об этом, уже наша тройка получает почетное звание «маньяков» от ушедших вперед товарищей).
Пробираемся через лес, обросший 15-сантиметровым слоем мха. Палки постоянно проваливаются в корнях чуть ли не на четверть своей длины.
Выбрались на небольшой пятак перед обрывом. Открывшийся вид на закате – шикарен!



Надо малость отдышаться - все «в мыле». У меня даже кофр фотоаппарата мокрый, словно от дождя.
Большой апельсин приводит всех в чувство витаминным ударом. Отсидевшись минут пять-десять, ползем опять вверх. От пятака - дороги уже нет. Зато есть практически отвесная земляная стена. Палки убираем – они тут не помощники. Цепляясь руками, стараюсь не смотреть назад – страшно! Под тяжестью рюкзака можно скатиться вниз и ухнуть в ущелье, как пить дать.
Наконец, выгребаем на тропу. Радует, что подъемов на сегодня больше не будет. Умудоханные, но абсолютно счастливые, еле ковыляем до лагеря – Толя и Николай уже минут двадцать, как на месте. Спускаемся к ним.



Наш ждет ледяной душ на горной речке, сменное сухое белье, пятьдесят символических грамм коньяка и вкуснейшая гречка с бурятской тушенкой!
У костра долго не засиживаемся – завтра надо быть в тонусе. Нас ждут горы!

(продолжение следует….)

Хамар-Дабан. Пик Черского. Лето 2016 (Часть вторая)

Утро…
Первым выползаю из палатки. Вчера думалось, что после такого променада, отключусь без задних ног. Увы, спалось не очень. Провалялся всю ночь в полудрёме. Но радует, что ничего не болит, не ломит…
Пытаюсь соорудить маленький костёрчик-дымовуху, чтобы отпугнуть комаров. Здешние кровососы показались мне флегматичными и совсем не злыми. Дым с легкостью прогоняет их, даже репеллент без надобности.

Наш лагерь стоит на небольшом 15-метровом холме, который словно пуговица затерялся в этой бесконечной горной стране. Вокруг тихо и величественно красиво!



Хорошо тут! В пределах видимости лишь пара соседей – два человека ночевали около болота, в низине. Еще один турист-отшельник – расположился недалеко от нас. Можно сказать, что безлюдно!
С дровами тут – не айс (или попросту, жопа). Сушняка нет. Все, что могло валяться – уже подобрали. Маленький топорик годится только для щепы. Вчера с Сашей полвечера «лохматили» какой-то пень. Хорошо, на поверхности попадались отсохшие корни – они и выручали.
Из палаток подтягивается остальной народ. Умываемся, «зачищаем бивни». Набираем воду.
Марина готовит нам завтрак - шикарные макароны («рожки») с тёртым сыром и сливочным маслом. Имеется свежий салат из помидоров и огурцов. К чаю - овсяное печенье со сгущенкой, рулеты, шоколад. Вкусно, питательно, а главное – не грузит брюхо…
К десяти утра мы должны выдвинуться…
Слегка прибираемся в лагере, чтобы ничего не валялось. Переодеваемся. С собой берем только один небольшой рюкзак с водой, фруктами и дождевиками. Мало ли – погода в горах, как взбалмошная дама – с непредсказуемым характером.…

Ну, в путь…
Неторопно взбираемся на вчерашний голец. Там, наверху, тропа плавно перетекает на другой каменный холм.
Солнце припекает. Жарко. Снимаем футболки – можно и позагорать.
Виды открываются потрясающие! Сдается мне, что камера вообще не способна передавать такие масштабы и глубину. Это надо видеть вживую! Вдыхать атмосферу и ощущать её каждой клеточкой организма. Купаться в ней!











Идем по перешейку, у тропы то и дело попадаются каменные туры, служащие ориентиром путникам в зимнее время. Вдалеке что-то блестит на солнце. Подходим ближе. Это обелиск в память о погибшей под лавиной туристке в далеком 1963 году. Фотографировать не стал – не принято.
Место это, как напоминание всем, что Хамар-Дабан - это не санаторий под открытым небом, ошибок и небрежности по отношению к себе он не прощает. Говорят, что (то ли в прошлом, то ли в позапрошлом году) две девушки решили пересечь речку вброд. Снесло обеих, но выбралась на берег только одна. Причина до ужаса банальна – проглядели мостик буквально в десяти метрах от тропы и, не придумав ничего лучшего, решили рискнуть…

Поднялись на второй голец – вот здесь начало нашего восхождения на пик!
Но уже и с этой высоты открывается просто фантастический вид! Внизу, в вулканическом каре, расположилась главная достопримечательность этих мест – озеро Сердце (названное так из-за своих очертаний).



С озером этим связано много легенд, одна из них звучит так:
«Жил-был один богатый великан и добрый волшебник Хамар-Дабан. Однажды он понял, что прожил свою жизнь в полном одиночестве. А старость-то не за горами. И так ему стало грустно, что он решил жениться. Вскоре Хамар-Дабан нашел себе невесту. Это была дочь хозяина леса Манги («медведь») — Мангитайка. Девушка была красивой, но вот решила выйти замуж за старика не по любви. Очень уж ей хотелось завладеть богатствами великана. А Хамар-Дабан, наивный добрый старик, раскрыл свое сердце для любви и готов был отдать Мангитайке все сокровища земли. Как он ошибся! Сердце юной красавицы оставалось холодным, а разум подсказал ей, что кроме Хамар-Дабана, есть на свете старики побогаче. Мангитайка приняла предложение Байкала и влилась в многочисленный гарем седого старца.
Покинутый неверной невестой, разочарованный в любви, Хамар-Даман не смог стерпеть предательства. Его сердце разрывалось от несправедливой обиды, и жизнь померкла при виде подлости. В отчаянии великан разорвал свою грудь, и брызнула кровь, покатилась по земле кристаллами граната.
Вырвал он свое обманутое, но трепетно любящее сердце и бросил его на землю. И ушло сердце глубоко-глубоко, образовав большую яму. А Хамар-Дабан, теряя силы, упал рядом и горько заплакал. Наполнилась яма слезами, и на том месте появилось озеро, по своим очертаниям напоминающее сердце.
Окаменевший великан распростерся у ног своего счастливого соперника. Но сердце Хамар-Дабана живет до сих пор. Оно слышит все, что происходит на земле. И если люди начинают враждовать между собой, если друг предает друга, сердце от возмущения начинает трепетать. И чем больше подлости творят люди, тем тревожнее и сильнее бьется сердце Хамар-Дабана, сотрясая землю и разрушая дома. Оно предупреждает нас: «Люди! Живите в мире!».



Ну, а вот и виновник торжества! Собственной персоной!
Пик Черского! Самая высокая точка Комаринского хребта – 2090 метров над уровнем моря!
КрасавЕц, ёпта!



Дорогу к нему нам преграждает еще один «смертельный аттракцион» - Жандармский перевал.
Этот узкий, скалистый хребет – отличная возможность хоть немного почувствовать себя настоящим скалолазом. Для того чтобы попытка обуздать этот «каменный хвост» не оказалась последней в вашей жизни, профессиональными альпинистами здесь был установлен страховочный «поводок» - толстый металлический трос, проведенный сквозь мощные анкера, вбитые в свою очередь в тело скалы. Для тех, кто идет с детьми, или просто панически боится высоты, предусмотрена альтернативная, более безопасная тропа в обход.
Мне страшно, но я пополз по камням. Сопя, кряхтя и тихо матерясь, преодолеваю этот «каменный ад» и самого себя…









Через какое-то время оказываемся наверху. Вот оно – свершилось! Мы на Пике Черского!
На вершине зрелище не очень веселое, ибо напоминает оно больше затерянный погост – на каменных турах прибиты мемориальные таблички и венки в память о бойцах спецподразделений, погибших в «горячих точках» при выполнении служебного долга…
В центре – внушительных размеров деревянный крест с молитвой «Отче наш».



Рядом, на одном из камней, установлена памятная табличка первооткрывателю этих мест - Ивану Дементьевичу Черскому (исследователю Сибири, географу и геологу-самоучке).



Жарко и жрёт мошка. Всё, что я хочу сейчас – это смыть с себя «седьмой пот», и хоть как-то освежиться…
И, о боги! Невероятная удача! Здесь, в этом пекле, в середине июля (!) мы с Сашей находим на одном из склонов СНЕГ!!! Тонкую, пятиметровую полоску снега!
Как малые дети бросаемся к вожделенной прохладе: моемся, растираемся и верещим от удовольствия! Снег – как награда за все испытания! Лучшего просто невозможно придумать…





Закончив «водные процедуры», возвращаемся к нашим. Я делаю панорамное фото, а также общий снимок группы, водрузив свой Кэнон на один из туров.







Всё! Более тут делать нечего. Дожевав яблоки, мы спускаемся вниз…

(продолжение следует…)

Хамар-Дабан. Пик Черского. Лето 2016 (Часть третья)

(заключение)

Шагаем вниз…
По дороге Марина рассказывает, как офигительно спускаться по таким склонам зимой на «кошках»: «Чувствуешь себя просто каким-то повелителем Вселенной!».
Только представьте себе: ваше тело перпендикулярно поверхности склона, ты как бы идешь вниз головой. Это равносильно умению ходить по стенам! Уверен, такая прогулка запомнится любому на всю жизнь! В своем «блокнотике желаний» ставлю галочку на будущее, с пометкой «побывать зимой на Хамар-Дабане»….



Навстречу нам тянется вереница туристов с окрестностей – все уже продрыхлись, и тоже ползут на пик.
Озеро Сердце на прощание подмигивает солнечными зайчиками, отраженными снежными шапками, лежащими вдоль берега…
Никуда не спешим, и я фотографирую всё, что мог упустить по дороге наверх: миниатюрные туры на тропе, ледяной ручей в низине, кедрового стланника – крупнейшего (невзирая на своё «карликовое» происхождение) представителя флоры на этих высотах …







Два «лохматых путешественника» миролюбиво изучают нас взглядами, укрывшись от пекла в прохладной тени куста…



И только с высоты понимаешь, в каком живописном месте мы разбили свой лагерь! Лепота!
Если бы не желтеющая вдали палатка, я бы и не сразу понял, что это место нашего пристанища.
Кругом просторы! Масштабы! Пространства!







Всё, пришли - мы «на базе». На прогулку у нас ушло ровно четыре часа – хороший результат! Теперь самое время покушать и немного передохнуть – наш ждет еще одна достопримечательность этих мест – каскадные водопады. Благо, идти здесь не далеко.
На обед у нас опять гречка, но уже с копчеными охотничьими колбасками, и в юшке, а то сухомятка малость поднадоела. Традиционный салат. Вместо чая – варим сладкий компот из сухофруктов.
После еды – можно поваляться, позагорать, расстелив коврики прямо на каменной плите.
Николай развлекает нас игрой на гитаре и песнями.





Пробалдев до четырех часов, начинаем собираться. Желающие идут прямо в тапках. «Попробовав на вкус» местный рельеф, я лично остаюсь верен себе – иду в берцах, а тапки беру с собой. Нуегонах, ломать ноги…
Водопады оказались еще ближе, чем я предполагал. Своё начало они берут как раз в том самом ручье под горкой, где эти два дня мы набирали воду.
«Народная тропа» сюда никогда не зарастает – желающих окунуться в ледяной поток хватает.







Пройдя некоторый путь вниз, и осмотрев весь каскадный комплекс, возвращаемся на один из водопадов, пригодный для безопасного приема водных процедур.







Саня и Толян первыми «проводят разведку боем». Я - следующий. В трусах и тапках семеню по склизким камням сквозь бодрящую капельную взвесь – и – в поток!



«Четыреждыбл*дскаяярость!!! ААААЫЫЫЫЫ!!!!» - над лесом разносится «рёв раненного носорога». Все ржут.
Николай, безучастно наблюдавший до этого момента со стороны, уже с удивленно-приподнятой бровью тоже начинает раздеваться, до кучи иронизируя:
- «Мне даже интересно стало, КАК ЭТО ОНО… раз у Алексея такие звуки пошли… Надо тоже обязательно попробовать…»
Каждый делает по два подхода. Стоять долго под напором не получается – секунд 5-6, и на вылет. Жутко холодно! Аж искры из глаз!



Накупавшись, наплескавшись и словив порцию лютейшего бодряка, выдвигаемся обратно в лагерь. По пути «прихватизируем» несколько крупных палок сушняка, найденных на дороге. Каждый берет столько, сколько может унести. Хороший костер на вечер гарантирован.
Воистину, Sushnyak Over Gold!

Ближе к вечеру погода начинает хмуриться. Местные метеорологи сулили дождь на третий день нашего пребывания. Очевидно, что возвращаться мы будем по мокроте…
Подул прохладный ветерок – от былой жары не осталось и следа. Все тут же начали доставать свои кофты, ветровки, носки…
Костер пришлось плотнее обложить камнями – при таком ветре быстро прогорали драгоценные дрова. Николай отправился «шерстить» низину, а мы с Сашей продолжили «разуплотнять» наш вчерашний пень. Чую, обогрев нам будет нужнее, чем вчера…



На ужин варим суп из свежей картошки, лука, тушенки и зелени. Газовую плитку приходится закрывать от ветра спальным ковриком, свернув его трубой.
Едим уже по темноте. Марина согревается горячим чаем, все остальные – «пятью каплями», специально припасенными для такого случая. Горячий суп вприкуску, да в такую погоду – это то, что доктор прописал!
Финальный тост поднимаем за богов Хамар-Дабана, чтобы те смиловались, и подарили нам хотя бы утро без дождя, чтобы можно было собраться не по мокроте…
После ужина убираем все вещи, обувь и рюкзаки под навес палатки. Все устали, и после 12-ти – отбой. Вставать рано.
Едва улеглись – забарабанил дождь…
На улице «дуборилово», а в палатке тепло, даже жарко. Открыли внутренний вход в тамбур – так посвежее. Саня спит в расстёгнутом спальнике в одних трусах. Через час безуспешных попыток уснуть – я поступаю аналогично. Николаю пофиг – как залез прямо в ветровке в мешок, так и дрых до утра. Видать с вечера намерзся …
Дождь расходится не на шутку. Ветер бьёт в бочину палатки. Молния, как гигантская фотовспышка, пронизывает светом всё вокруг. Какой тут, к черту, сон! Не унесло бы…
Очнулся. Спал я или не спал – так и не понял. Надоело валяться – вышел наружу. Полшестого утра, дождь уже успокоился – наши мольбы не остались неуслышанными…
Всё в зловещем тумане. По хребтам ползут, словно белые змеи, облака с какой-то невероятной скорость, меняя пейзаж до неузнаваемости буквально за десятки секунд.





На миг люто сжалось очко – призрак!!!
Присмотрелся. Тьфу ты, блин! Это ж сосед, сволочь, решил с утра чаю попить. Вылез и сидит, не шевелясь, в одной позе! Напугал, зараза…
Мокро. Комарики решительно настроены позавтракать… мной. Надо срочно делать костер.
Последнее полено, оставленное на утро, больше напоминает проквасившуюся кухонную губку.
При помощи магических заклинаний, картонных поддонов от рулетиков, туалетной бумаги и какой-то матери, мне удается развести едва теплящийся очаг жизни…
Сильно выручила елка – у самого ствола нашел практически сухую хвою и горсть палочек. Все остальное в округе – насквозь мокрое к едрени!
Полено было разобрано на молекулы, а иначе древесину было не просушить. С грехом пополам, живительный огонь был добыт…
Народ начинает просыпаться.
Запланированные на завтрак хлопья сварить не получается – заканчивается газ. «Спасибо» полузаправленным китайским баллонам из «Светофора»! (не приведи Господь, взять такие в серьезную экспедицию зимой!)
Огня хватило только чтобы вскипятить чай. Доедаем колбаски, салат и сладости.
Сворачиваем лагерь и выдвигаемся…

Старик Хамар-Дабан на прощанье «дымит своей трубкой» нам в спины…
И я уже не понимаю, то ли в тумане мы, то ли в облаках…

Панорама с Пика Черского

АРШАН. МЕСТА СИЛЫ (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)

Август выдался дождливым, и из-за опасности селевого схода мы отменили планируемую на конец лета поездку. В ожидании подходящей погоды все «изнылись» – так хотелось снова в горы!
И вот, всё удачно совпало: распогодилось, картошку выкопали, все собрались – и теперь мы едем в Бурятию! Сентябрь в здешних местах – идеальное время, чтобы успеть «дернуть за хвост» уходящее лето…
Аршан – едва ли не второй по полярности туристический уголок нашей области после Байкала. Поселок расположился в знаменитой Тункинской долине прямо у подножия Саянского хребта. Место это славится своими минеральными источниками и бальнеологическими заведениями. Люди со всей страны съезжаются, чтобы полечиться местной минералкой. Проездом заглядывают и иностранцы. И все же, большинство туристов – жители региона.
До поселка мы добрались глубоко за полночь. В свете фонарей проплывает вереница домов, сдающихся под жилье. По тротуару, с табличкою в руках, навстречу идет местный абориген, предлагающий ночлег припозднившимся путникам. Этот бизнес здесь не останавливается даже с заходом Солнца. Подъезжай к любым воротам – и если не занято – ночлег тебе обеспечен. Аршан живет туристами.
О своем пристанище мы позаботились загодя – нас ждёт общий номер в гостинице «Наран». Уютный, чистый и относительно недорогой. Гостиница, к тому же, расположена очень удобно: выходишь на крыльцо – и вот они – горы! Рукой подать…
Кое-как паркуемся на заднем дворе – постояльцев здесь хватает, и машин битком.
Приняв душ, и попив чаю, заваливаемся спать – 500 километров пути по нашим (не всегда хорошим) дорогам кого хочешь вымотают.
Отсыпались до девяти. Завтракали в кафешке поблизости. Лопая яичницу с сосисками, восхищенно разглядывали сквозь широкое окно чернеющие на горизонте массивы. День выдался просто чудесный – солнечно и ни облачка на небе. Сладкая каша на молоке (вкусная, кстати!) придавала уверенности в том, что Пик Любви мы покорим без особых усилий, как бы играючи. Но терпкий чай с лимоном словно намекал, дескать, не стоит обольщаться – все может оказаться не так сладко, как вы предполагаете…







Вышли ближе к одиннадцати. Идем налегке – с собой два маленьких рюкзака на четверых со сладким сухпайком, водой и теплыми вещами.
Воды набрали по пути, в одном из бюветов. Минералка здесь льется нескончаемым потоком – кранов нет, и несколько «гусаков» под напором извергают воду различной температуры. Холодная струя – самая медленная, зато вода здесь вкусная, и похоже, самая популярная – очереди тут не редкость. Горячий источник лупит как из брандспойта, вода имеет едва уловимый запах сероводорода. Горячая минералка – на любителя. Зато считается, что её лечебные свойства намного сильнее. Но в охлажденном виде она пьется вполне приятственно.





К бювету ведет еловая аллея. Согласно поверью, к веткам деревьев страждущий должен повязать две яркие ленточки для духов Аршана. Одну - по приезду (с просьбой об исцелении), вторую - в конце лечения (в знак благодарности).





До места подъема совсем недалеко – несколько сот метров. Здесь вообще всё компактно, и всё рядом – торговые ряды с сувенирами и целебными травами, парк для прогулок, скверик с тихой беседкой в форме дацана.
Рассекая поселок на две половины, по левому краю шумит горная речка Кынгырга.











Точкой отсчета почти для всех здешних туристических троп можно считать лестницу с белой смотровой площадкой. Сооружение довольно старое (возведено ориентировочно в 50-е годы) и давно не ремонтировалось, но при этом не лишено, как мне кажется, своеобразного архитектурного шарма.











Вверх от нее идет несколько тропинок. Мы выбрали крайнюю левую, и она сразу же приводит нас под скалистый «навес». Тут явно не обходится без фотографии на память. Мы тоже не стали игнорировать эту традицию…





Подъем начинается сразу. Здесь нет такого плавного восхождения вначале, как это было в походе на пик Черского. Гора встречает тебя «в лоб», сразу показывая свой непростой нрав. Даже ненагруженному рюкзаком туристу придется ой, как непросто. Хорошая трекинговая обувь - обязательна. Палки – тоже (если суставы и «физуха» - не такие, как у Терминатора). Можно карабкаться и на своих двоих – если двигаться неспешно и чаще отдыхать. А ежели намерены держать какой-никакой темп – лучше вооружиться. По дороге встречал немало людей, кто за неимением специальных палок, брал в качестве опоры какую-нибудь лесную деревяху – всё легче идти…
Путь непростой - подъемам нет конца. Спусков издевательски мало и они совсем короткие.
Не поверю тому, кто скажет, что была «лехкотьня». Просто не поверю.
Поверхность под ногами постоянно меняется - то осыпающийся каменистый грунт, то плоские гольцы, торчащие из земли ребрами, словно плавники или панцири доисторических животных. Изредка выпадают участки с «разбитой плиткой» - по таким особенно опасно и тяжело ступать. Нога на «плитах» скользит, и чтобы как-то зафиксироваться, надо стараться угодить ботинком в трещину между ними. Одним словом, каверз хватает – подвернуть ногу и оступиться – плёвое дело.





Стараюсь сильнее налегать на палки, «выжимая» толчок, словно лыжник – не хочу опять «убить» колено, как на Черского – после похода опухоль спадала три дня. И вот сейчас опять забыл про суппорт. Дятел!
Самое тяжкое – пока ты здесь, в этих горах, ступни ног постоянно находятся в неестественном для себя положении. Стоишь ты или движешься, их «гнёт» и «выламывает» - ровных, горизонтальных площадок здесь очень мало, а добравшись до них – тут же образуется привал.
Даже присев отдохнуть где-то на склоне – тебя тянет вниз, нужно опять во что-то упираться. Виной всему вездесущий наклон. Наклон – как медленная, изощренная пытка. Наклон – как изматывающая зубная боль. Наклон – как монотонное мычание. Наклон! Чёртов наклон!





Поначалу тропа была абсолютно безлюдна – ни попутчиков, ни встречных. Глухо! Я уж грешным делом подумал, что на пике мы окажемся в гордом одиночестве. Но преодолев один подъем, с альтернативных, соседних троп стал выползать народ, а впереди уже маячила целая вереница покорителей.












Пока я возился с фотоаппаратом, Марина и Толян опять вырвались вперед, и нам с Сашей их уже было не догнать. Шли тяжело. С водой мы откровенно лоханулись. На двоих была 1,25-литровая бутылка, в то время, как брать надо было не меньше полутора литров на человека. Запасы живительной влаги быстро закончились и нас начала мучить жажда. В какой-то момент Саша (то ли прикалываясь, то ли всерьез) начал собирать и жевать молодую лиственничную хвою.
- Днище-то не вырвет? – скептически оценил я затею друга.
Ни ручьев, ни горных речек здесь нет.
Вся надежда была на «двушку» минералки в рюкзаке у Толяна, и на то, что к моменту, когда мы настигнем наших «спринтеров», от нее еще что-нибудь останется.
На секунду представил себя в роли Кисы Воробьянинова, выпрашивающим на трех языках глоток воды у проходящих мимо туристов:

- Гебен зэ мир, битте!

А поскольку шутейные мысли еще посещают мою головушку, значит не все так плохо. Идем дальше…








Конечно же, все наши мучения с лихвой окупаются красотой здешних мест – иначе меня не было бы здесь. Ползешь, ползешь наверх, но нет-нет, и «залипнешь» где-нибудь, взирая с высоты на Тункинскую долину, усыпанную зеркальными осколками здешних болот, словно кто-то разбил над ней гигантский ртутный градусник. Видно, как змеей извивается Кынгырга, шустро проползая мимо дворов и огородов. Безжизненным шрамом на теле тайги кажется след позапрошлогоднего селя, чуть не уничтожившего поселок, когда глубокой ночью поток чудовищной силы - месиво из огромных каменных валунов, грязи и воды - сметал все на своем пути. А сейчас уже ничто не напоминает о трагедии – разве только вот этот «шрам».
Не помнит и осень прошедших тревог, как и не ведает слова «скупость» - тайга устлана её щедрыми сентябрьскими подарками, всюду россыпи из драгоценностей. Роскошные желто-красные фейерверки возникают то тут, то там, заливая темную зелень тайги своим искристым цветом. Золото! Повсюду золото! Оно исчезнет очень скоро, как волшебство с боем часов в сказке про Золушку. Но еще не время. А сейчас остается лишь насладиться этим незабываемым, фантастическим зрелищем, буйством красок, настоящим таёжным праздником!

- Хорошо, что мы приехали сюда именно СЕЙЧАС – думаю я, и становится легче…























(продолжение следует…)

Красота!

АРШАН. МЕСТА СИЛЫ (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)

Маршрут всё время подкидывает сюрпризы. Едва тебе погрезилось, что «вооооот, наконец-то добрались!» – как за преодоленным подъемом, начинает маячить другой, еще длиннее, и тебе начинает казаться, что этим насмешкам гор нет конца. Два раза я обманывался. Первый раз, когда вышли на скалистый выступ с вросшим в него деревом, укутанным в праздничные ленточки. Небольшая кучка молодежи, человек пять-шесть, присела здесь на привал, романтично вглядываясь в горизонт. Ну чем не Пик Любви? Из разговора с ребятами становится понятно, что нам пилить еще два раза по столько же, сколько пройдено. Вротмненоги! Делать нечего – провожаемые снисходительными улыбками, чешем дальше. Второй ложный приступ эйфории случился, уже совсем недалеко от пункта назначения, увидав на одном из камней намалеванную краской надпись «Мы покорили Пик Любви!»

- Это не он? – обгоняю какую-то девушку в желтой кофточке.
- Не-е. Это во-о-он там! – кивает она на показавшийся из-за подъема каменный треугольник.
- Похоже, Пик Любви к моменту, когда мы до него доберемся, рискует превратиться в Пик Ненависти!
- И не говори… - еле отдыхиваясь, вымученно улыбается она в ответ.
















Санька немного отстал. Я присел, решил подождать. Толян с Мариной, похоже, уже давно на месте. Саня рухнул на траву, и накрылся рюкзаком.

Я продолжил троллинг:
- Александр, я не узнаю Вас в гриме! (а я реально его не узнаю, ибо физически он крепче меня)
- ЫЫЫЫЫЫ – обессиленные стоны послышались из под рюкзака.
- Вставай, тряпка! – едва не прыскаю от смеха.
- Я маленько полежу… Я же еще не сдался!... – слышу в оправдание.

Я и сам, честно говоря, упоролся уже в хлам. Сил нет. А пить я хочу больше, чем забраться на эту чертову гору. Мысли только о том, чтобы поскорее добраться до нашей «сладкой парочки», унесшей двушку с водой. Во рту - эдакая Сахара в миниатюре. Господи, как же хочется пить!

- Отдохни, и давай догоняй, Саня! – жажда гонит меня вперед, и я предпринимаю последний рывок в одиночестве.





Недалеко от финиша встречаю Толю и Марину – они уже побывали на пике и немного спустились вниз, говорят, что наверху холодно. Примостившись где-то на камушке, я получаю из рук Толяна вожделенный бутыль с остатками воды. Отпиваю половину, остальное – для Саши. Воды больше нет – и спускаться нам предстоит опять моримыми жаждой. Да и выпитое особого эффекта не произвело – только рот промочил…
Последние усилия – и я на вершине!
Народу много, места мало – все толкутся на небольшом пятачке, и заняты одним и тем же: сэлфи с собаками, сэлфи со второй половинкой, сэлфи на фоне гор. Суета, одним словом…
Не лучший момент для отрешенного созерцания. Зато тусняк и новые лица.




















Увы, гольцы в это время года не так красивы – без снежных шапок эти черные, монументальные изваяния смотрятся совсем угрюмо. Даже панораму не стал делать.








Сильный, пронизывающий ветер. Куртка бы сейчас не помешала. А вот и наш «солдатик»!




Долго тут находиться невозможно – холодно. Шмыгая носом, я поторапливаю Саню – тот опять перематывает свои портянки.
На память уже сам позирую на фоне флага неизвестной мне организации. Тут они частенько меняются – ветер истреплет все, рано или поздно…




Спускаемся вниз. Наши друзья нашли площадочку для привала и нежились на солнышке. Марина даже успела вздремнуть. Делаем остановку. Охота пить, и орехи со сладостями не лезут в горло. Чутка «поклевав», начинаем спуск.








Большое заблуждение, что идти вниз легче, чем карабкаться в гору. Бесспорно, сердце и дыхалку ты не особо нагружаешь, но вот ноженьки выхватывают тут по полной!
Шли мучительно долго – часа два. Ноги – как протезы. Просто отстегиваются.
В какой-то момент мы опять разделились – мы с Сашей пошли старой тропой, Толя с Мариной – решили испробовать неизведанную, в бок уходящую дорожку.
Сил уже не было добираться до бювета, пить охота – мочи нет. Прорываемся прямо через лес – к Кынгарге. Как изможденные герои повестей Джека Лондона, кидаемся к долгожданной воде, на ходу бросая палки и фотоаппарат на белой каменной косе. Пьем взахлёб, жадно загребая ладошками ледяную, чистейшую воду. Небольшая пауза – ангину схлопотать не хочется никому – и снова дузим, швыркаем из окоченевших ладошек спасительную влагу. Сладкая – до слёз!
Над головами со свистом проносится любитель острых ощущений – над рекой протянута канатная «тарзанка». Ну, мы тоже нехеровые такие экстрималы, есличо! Но в какую-нибудь пустыню, например, меня теперь никакими коврижками не заманишь. Дудки!







Утолив жажду, и понаблюдав немного за развлечением, на ум приходит мысль, что неплохо было бы и поужинать. Время-то – седьмой час уже! Увы, на другие достопримечательности этих мест (водопады, Хрустальное озеро и Рощу Слёз) нас уже физически не хватит.
Как две хромоножки плетемся в гостиницу. К сожалению, завтра нам надо уезжать домой. Но, все таки, в пару интересных мест мы еще успеем заглянуть….

(продолжение следует…)

а "места силы" только в названии или реально чувствовались "некие поля" ?

Говоря о «местах силы», я в первую очередь, имел ввиду минеральные источники и высокую эффективность местной бальнеотерапии.
Что касается гор – тут всегда есть определенная атмосфера (в том числе энергетическая) кардинально отличающаяся от городской (я уже молчу про мегаполисы). Это чувствуется.
Мне кажется, любые горы могут нести потоки различных энергий (как положительно, так и отрицательно влияющих на организм и психику человека).
Например, до сих пор будоражит умы странный случай, произошедший с группой туристов из Казахстана, приехавших на Хамар-Дабан:

http://baikal-info.ru/friday/2010/41/008001.html

провода носил на подзарядку?

Нее, ограничился забором камней из славной речки Кынгарги (с бурятского, кстати, переводится как "Барабан").
Там отличное мраморное русло - булыжники красивые, полосатые, и в крапинку - загляденье.
Возложу на ЦАП в качестве пригруза, а то местные камни из Оки без изюминки.
Так сказать, припёр в дом кусочек шаманских энергий...

Но флудить не будем. Про аудио - лучше в профильных ветках.

Никакие камни, коренья и всякий скарб тащить домой нельзя.
Так же как и шаманские маски и идолы .

почему? это же не с кладбища

Как почему? А вдруг духи Черного Дендрария ночью под одеяло залезут? Или зловонный лесной Асисяй на аппаратуру нагадит?

Сдается мне, Александ сильно драматизирует ситуацию...



Камни можно, лишь бы не с могил и урановых рудников.

По маскам и идолам, отчасти, соглашусь. Но это касается лишь настоящей атрибутики. Ни один уважающий себя шаман ни за что не расстанется со своим "инструментом" (такие вещи передаются через поколения).
А вся туристическая ботва, бутафорские бубны и прочий скарб для камланий - никакой энергетической нагрузки не несут (имхо), и не опасны для непосвященных.

АРШАН. МЕСТА СИЛЫ (ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ)

С утра, набрав домой по пятилитровой баклаге минералки, все начинают собираться.
В холле гостиницы, на стене висит карта-путеводитель с отмеченными на ней достопримечательностями Тункинской долины.

- Вот тут, – тычу пальцем в одну из фотографий, - мы должны обязательно побывать! Это уникальное место!
- Интересно, какая там дорога? Надеюсь, асфальт? – слышу озабоченность Саши-водителя.
- Угум-с. Наверное. Прорвемся, если что – недалеко вроде, 24 км от шоссе.
- Хорошо, посмотрим…

Проехав по Аршану, и запечатлев главные ворота легендарного санатория, а также стелу на въезде, притапливаем по трассе…











Свернуть нам надо возле поселка Тунка. Немного замешкались - проехали мимо, ища подходящий сворот (видимо, до последнего надеялись увидеть асфальт), повернули обратно. Проехав деревню, дорожного покрытия так и не обнаруживаем. Ни указателей, ни табличек. Вообще никаких опознавательных знаков о том, что где-то поблизости находится научный проект, вложения в который составляют, ни много ни мало, около сорока миллионов долларов!
За окном - то поле, то горельник. И ни одной встречной машины. Через некоторое время всех охватывает неловкое чувство сомнения в правильности выбранного пути.
На повороте примечаем встречный велосипед с корзинкой. За рулем – немолодой мужчина с белоснежной, окладистой бородой, в синей бейсболке.

Притормаживаем. Саня опускает окно:

- Здравствуйте! Не подскажите….э…э….
- Все обсерватории находятся прямо. Еще пять километров. – не дослушав, следует ответ. И не останавливая крутить педали, дядя проезжает мимо, даже не взглянув на нас.
Салон взорвался дружным смехом. Но главное, что мы на правильном пути!

А вот и он!





Сибирский солнечный радиотелескоп (ССРТ) — один из крупнейших астрономических инструментов, включенный в перечень уникальных установок России. Радиотелескоп представляет собой крестообразный радиоинтерферометр, состоящий из двух линий параболических антенн, по 128 в каждом луче, ориентированных в направлениях восток-запад и север-юг. Антенны имеют диаметр 2,5 метра, и установлены на равном расстоянии в 4,9 метра друг от друга. На момент создания ССРТ не имел мировых аналогов. Радиотелескоп предназначен для изучения солнечной атмосферы в микроволновом диапазоне (5,7 ГГц) интенсивности и круговой поляризации. Приводящиеся наблюдения дают важную информацию о солнечных активных областях и происходящих в них вспышечных явлениях.








Территория комплекса открыта, и свободна для посещения. Люди работают здесь, но мы, кажется, никого не видели, кроме еще двух-трех зевак.
Выглядит всё это дело, конечно, фантастически! Такое грандиозное сооружение в тихом, безлюдном месте, едва ли не в чистом поле! И все это на фоне хребта Саянских гор! Просто космос и отрыв башки!
Радиотелескоп был введен в эксплуатацию еще в период 1981-84-х годов. Невзирая на возраст, он не заброшен – финансирование проекта не заморожено: обветшалые тарелки антенн потихоньку меняются на новые. На ряде «зеркал» установлены современные датчики, выводящие сигнал уже по оптоволокну, а не по коаксиальному кабелю.
Мы прогуливаемся вдоль установок – от каждой слышны негромкие синхронные щелчки – это шаговые двигатели медленно, незаметно для глаз, поворачивают тарелки вслед за Солнцем. Под землей проходит бетонный туннель, выводящий сотрудников обсерватории к любой из них. По понятным причинам, вход для туристов туда недоступен.











На территории можно ознакомиться с «родоначальниками» всего комплекса – в тени деревьев неумолимо ржавеют две первые радио-установки: одна похожая на военный радар, вторая – крестообразная конструкция с несколькими тарелками – по ней юстировали весь радиотелескоп при наладке.











Ну, что же – всё очень интересно!
Едем далее. В полутора километрах от ССРТ находится еще один уникальный комплекс – Радио Астрофизическая Обсерватория «Бадары», входящая в сеть из трёх обсерваторий, первая из которых расположена в Ленинградской области, вторая — в Карачаево-Черкесии. Сетью руководят сотрудники санкт-петербургского Института прикладной астрономии РАН. Похоже, что именно из-за этого у местных жителей тункинская обсерватория носит прозвище «Ленинградка».
Основной инструмент обсерватории - РТФ-32 — полноповоротный прецизионный радиотелескоп с диаметром главного зеркала 32 м и фокусным расстоянием в 11,4 м; рабочий диапазон длин волн от 1,35 до 21 см; антенная система — модифицированная схема Кассегрена. Высота конструкции 40 м.





Суть проекта "Квазар" такова: три наземных радиотелескопа, работающие синхронно, должны образовать гигантский треугольник, способный принимать и регистрировать радиоизлучения различных космических объектов. На радиотелескопах установлены точно синхронизированные водородные службы времени. За 100 лет они могут допустить погрешность всего лишь на полсекунды.
Центр управления и обработки данных этого мега-радиотелескопа разместится в ИПА РАН в Санкт-Петербурге. Проект «Квазар» позволит открыть новый этап в изучении Вселенной, считают ученые. Используя эту технологию, можно проникнуть в ядро галактики, центр квазара, исследовать самое раннее состояние Вселенной, и даже заглянуть внутрь Земли.

Территория комплекса огорожена бетонным забором. Экскурсий здесь не проводят, внутрь не пускают (хотя раньше ученые были не против, пока не произошел несчастный случай с одним из посетителей – то ли с высоты сиганул по дурости, то ли придавил чего механизмом – подробностей не знаю). Забор высокий, но кто-то сделал рядом песчаную насыпь и сверху положил шлакоблок – таким макаром можно хоть что-то сфотографировать. Любопытство человеческое все же неистребимо…
Из-за забора виднеется еще одна тарелка – поменьше в размерах.





Напротив обсерватории открывается шикарный осенний вид на долину и Саянские хребты. Вокруг тишина и покой. Идеальное место, чтобы заниматься глобальной научной работой (если не принимать во внимание непоседливых туристов, выглядывающих своими рожами через забор).








Еще немного понаблюдав за движениями громадной конструкции радиотелескопа, выдвигаемся в путь. Нам надо попасть в поселок Жемчуг. Здесь, в пятидесяти километрах от Аршана, на берегу реки Иркут, находится курорт «Вышка» с её знаменитыми минеральными ваннами.





В пятидесятые годы в результате бурения здесь была вскрыта термальная вода, а скважина получила название «Жемчугской». Вода поступает с глубины 728-814 м, дебит составляет до 1000 кубических метров воды в сутки с температурой от 36,5° до 44° С. Вода скважин метановая, с небольшим содержанием сероводорода и радона.
Данное месторождение является уникальным из-за сочетания метановых и углекислых термальных вод в одном месте. Вода используется для лечения болезней костно-суставной системы, периферической нервной системы, последствий травм опорно-двигательного аппарата, заболеваний кожи и гинекологических заболеваний. Термальные источники действуют круглогодично.
Вход на территорию осуществляется через вот такие нарядные ворота с турникетом.





В последнее время здесь идет активная застройка. Как на дрожжах растут новые кафешки, массажные салоны. Разрастаются бальнеологические заведения.
Мы идем купаться в угле-кислотную горячую ванну. Посещение стоит 200 рублей с человека.





Общая температура воды здесь заявлена в районе 42 градусов. Вода тут проточная – с краю бассейна бьёт горячий фонтан с температурой около 50-ти градусов и, подставив спину, тут можно погреться с полминуты, ощутив всю силушку природного источника. Горячо, но терпимо! Время купания не регламентировано, но без вреда для здоровья в таких ваннах можно находиться не более часа. Хотя, как по мне, 30-ти минут хватает за глаза.








После купания чувствуется легкая слабость в теле, умиротворение и нега. Хотя, мне доводилось принимать индивидуальные радоновые ванны в п. Ниловка (тоже недалеко от здешних мест, в санатории Нилова Пустынь) – там вода просто тебя «отключает» минут на пятнадцать. Ты сидишь на диване, и нет сил ни идти, ни шевелиться – тело ватное. А придя к себе в номер – еще дрыхнешь до обеда как сурок. И так на протяжении всего курса лечения. Мощная штука!





Накупались вдоволь. И всё бы хорошо, но неприятности приходят именно тогда, когда их совсем не ждешь. Пока сидели в воде, у Толяна сперли вещи из раздевалки – пакет с джинсами, футболкой и полотенцем. Сначала думали, что кто-то перепутал. Ждали, надеялись, что вернутся.
Хрен там…
Подробно описывать наши злоключения я не стану. Скажу лишь, что никакого содействия или помощи мы не получили ни от администрации заведения, ни от местного участкового. Время поджимало. Не добившись ничего, плюнули на все и уехали. Раздосадованные, даже не попробовали местные «Галактические чебуреки 68-го размера». Они реально огромные – с полметра, но тоненькие-тоненькие….
А голод – не тётка. Заедать потерю вещей и лечить «душевные раны» намереваемся настоящими бурятскими позами. Есть тут одна кафешка у дороги, зарекомендовавшая себя отличным качеством продуктов и вкусной едой.
Позы (буузы) лепят прямо перед готовкой – дело это не быстрое, поэтому заказ оформлять лучше заранее. По телефону указали нужное количество, а по приезду нас уже ждало сытное, истекающее соком блюдо. М-м-м, вкуснота!...





Надо отдать должное заведению, большинство продуктов здесь собственного производства. Даже хлеб пекут сами. Домой можно купить творог, свежий фарш и местную рыбу.
В целом, подход к делу порадовал. Так держать, «ТОЁ»! (не сочтите за рекламу, просто реально было вкусно - грех не похвалить).









Сытые и довольные, вскоре добрались до Байкала. Остановку сделали на верхней площадке серпантина с видом на Култук – надо бы размяться малость, да скушать арбуз, о котором вспомнили только по отъезду.








Ох, какой роскошный вид! По низу - россыпи неказистых домиков и домишек, с их уютненькими огородиками и покосившимися заборами. То тут, то там стелется дымок – весь посёлок коптит омуля – излюбленный деликатес приезжих. Можно наблюдать, как волны Священного Моря вальяжно разбиваются о затопленную баржу. На неё, прикинувшись экзотическим жирафом, с грустью смотрит старый портовый кран. А где-то справа, почти у самого берега, окутанный пепельной дымкой, устал, разлегся и заснул мудрый старик Хамар-Дабан…
До свидания, Аршан! До скорой встречи, Байкал! Мы едем домой…

afanasy, хочу к вам!!! Такая красота, но далеко очень!

Отличные путешествия, ничего не скажешь! С огромной радостью бы прошел/проехал все эти маршруты. Всегда притягивали подобные места.
Но есть подозрение что дешевле слетать в Гималаи, чем на Байкал.

Мои знакомые на машине этим летом на Байкал ездили

в Гималаи дороже. Ищи потом тебя там за счёт страны

4300 км по убитой дороге в один конец - с ума сойдешь пилить

До Улан-Удэ вроде не сильно убитая. Ездили на Мазде 6 без последствий

УАЗ Патриот тебе в помощь

Мне что, это ведро купить только ради поездки на Байкал?)
кстати, тут мне настойчиво предлагают за мою Утопию Шеви-Ниву бордовенькую 2009 года, 60 тыщ пробега, без доплат. Но меломанство пересиливает, не сдаюсь.

Шиви не надо. Не доедешь. УАЗик ничо так новый. Друг купил. Доволен. Климат, камеры, электрика. Купишь- и в Гималаи.

ну уж спасибо, нет. Лучше взять 10-12 летний крузак 100 за те же деньги и чувствовать себя настоящим путешественником.

И не поспоришь

Панорамный вид на Байкал (п. Култук)

ОСОБЕННОСТИ ХАМАР-ДАБАНА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

(Мини-обзор )

Как только спали трескучие сибирские морозы, наша банда опять навострилась в поход.
Летний Хамар-Дабан оставил настолько глубокие и неизгладимые впечатления, что мне не терпелось оказаться здесь зимой. Замысел похода был рожден давно – и я точно знал, что пойдем мы на лыжах. Опыт пеших горных «прогулок» подсказывал, что горюшка можно там хлебануть целым половником, если не подготовиться физически. С самого начала зимы, 2-3 раза в неделю я ходил на местную саянскую лыжную трассу – чтобы потом, в решающий момент не ударить в грязь лицом. Готовился, словно к Олимпиаде…
Подробно расписывать наше путешествие не имеет смысла – оно практически точь в точь повторяет летний маршрут. Исключение составляют лишь способ передвижения и «комплектация» рюкзаков. Ну, разве что некоторые моментики отметить…

Лыжи обрабатывали мазью держания практически по всей длине (а не одну только колодку) даже не растирая, накладывая чуть ли не кусками (иначе, на подъемах из лыжника ты превращаешься в неваляшку).
Поскольку ночевка была запланирована в съемном домике на территории турбазы, ни палаток, ни спальников, ни газовой плиты тащить с собой не пришлось. Но вещей в рюкзаке от этого меньше не стало – теплая одежда и зимние ботинки не давали особых скидок на вес.
Стартанули с утра.



Тонкий лыжный костюм и «термуха» под ним особливо не внушали мне оптимизма при температуре минус одиннадцать, поэтому двигались активно, в ожидании, когда солнце начнет припекать. Остановок было немного – то лыжи подмазать, то горячего чаю с облепихой в топку подкинуть.



Мы с Саньком традиционно отставали из-за возни с фотоаппаратом.













Как ни странно, но пить особо не хотелось. Вода в шланге моего гидратора замерзла, и два литра минералки, заранее припасенной, пришлось безжалостно вылить – лишний вес тащить на себе – сомнительное удовольствие.
Когда подъемы стали шибко крутые, а тропы сузились настолько, что «ёлочкой» в них уже стало невозможно забираться, мы переобулись и двинули пешим…

Разок нас с Шуриком чуть не сбили как кегли – два лихих горнолыжника (отец и сын) – со свистом пролетели навстречу. Мы только и успели отпрыгнуть в сторону, оказавшись по пояс в сугробе. С этого момента, я чутко сканировал тишину леса на предмет появления какого-нибудь эндуро-мотоциклиста из ледникового периода…
Таких экстремалов, к счастью, не нашлось – только два стареньких снегохода вальяжно проползли навстречу, везя обратно в зацепленных санях обленившихся туристов.
Наверх, к метеостанции, поднялись довольно бодро – все-таки тренировки не прошли даром…





Остановились в одном из щитовых домиков на территории турбазы. Домики здесь небольшие, но вполне годные для ночлега – здесь есть хорошая печь, на чердаке натянута куча веревок для сушки белья. Еду можно готовить на газовой плите. Свет добывается при помощи бензогенератора.
После обеда, отдохнувшие, мы еще сходили погулять, осмотрели окрестности.
Местных достопримечательностей не так уж и много. Среди прочего выделю умненькую собачку хозяина домика, приютившего нас, и навеки-вечные погребенный под снегом грузовик МЧС...





Далеко выдвигаться смысла нет – зимой в горах темнеет рано – к шести часам дня на улицу можно выйти только с фонарем.

Вечером нас ждала жаркая банька с последующим нырянием в сугроб.




После таких водных процедур – все дрыхли без задних ног. Лепота…
Утром наши «командиры» подняли нас рано – часов в пять. До того, как мы выдвинемся обратно, нужно посетить Пик Черского. Прогулка вышла суровой – «змерзли как цуцики». Наверху дул дикий ветрина. Я раз десять пожалел, что с собой так и не взял балаклаву. Да и перчаточки нужны здесь потеплее…



Виды, конечно, хоть и по своему хороши, но уступают по красоте летним пейзажам. Озеро Сердце замело, и если не знать о его существовании, то и не заметишь, что оно там вообще есть…









Спускался с облегчением – ветер стих и солнышко начало припекать…






После горячего обеда – сборы.
По сути, начинается самое интересное – спуск на лыжах!
Подготовку надо было видеть! Это угар! «Шоколадные» слои мазей держания по всей длине. Марина подошла к процессу еще более радикально – три лейкопластыря вокруг лыжи! Шуточки про вбивание гвоздей – стали локальным мемом нашего похода. Я как неофит в плане горных спусков – всей своей задницей буквально предвкушал приключения!
Конечно, самые крутые склоны мы прошли пешком. Ехать там на обычных «беговушках» - чистое самоубийство. Да и наличие всего горнолыжного снаряжения еще не гарантирует успех – тут надо быть как минимум очень искушенным мастером лыжного даунхила – здесь даже на своих двоих небезопасно.
Как стало чуть положе – переобулись – и вперед!
Честно скажу, только тогда я понял, что только ради ЭТОГО стоило сюда забраться зимой!
Почти 18 километров непрерывного спуска. Два с половиной часа голимой эйфории, адреналина и восторга!
Да – ноги отваливались на следующий день. Да – черные синяки на коленях от немногочисленных, но эффектных падений. Но видит Бог, это стоило того!
Доведется - повторим еще раз!

Молодчина Леха !!! Вот же неугомонный и когда всё успеваешь?