Часть пользователей об этом задумывалась, но иногда их волю «блокируют» разного рода негатив, который льется со страниц форумов, от сторонников «АУТЕНТИЧНОСТИ» аппаратуры, и основным аргументом в их устах является фраза: «ты че умнее штата инженеров корпорации «ххх»???». Да инженеры инженерами, какое выдали им техническое задание – то они и сделали (в эпоху HI-FI гнались за цифрами, а не за звуком). Но маркетинг диктует свои правила, нужно сделать дешевле чем у конкурента, и проще для собственного производства. А из этого следуют разного рода упрощения, в т.ч. и на качестве деталей. Так, что ненужно слушать таких «авторитетов», которые как правило, являются посредниками в покупке-продаже техники. Так же основным аргументом служит фраза: «а как продашь потом?». Хотя я здесь не вижу проблемы, как правило, внешне аппарат может вообще не поменяться (изменится начинка и вес). Такой категории людей читать дальше не советую, ибо надо беречь свое здоровье))
Вы когда ни будь, любовались фотографиями начинки дорогих CD проигрывателей? Что прежде всего бросается в глаза? Я подскажу: толстостенный корпус, несколько трансформаторов питания, омедненные перегородки и т.д. Тут должно подсознательно пробежать искорка – а если я у себя сделаю так-же или приближенно, получу ли я улучшения?!
Прежде всего составим стандартный план изменений. Он может варьироваться в зависимости от модели плеера и собственных возможностей и желаний. Многие из пунктов могут показаться спорными, но стоит попробовать!
1. Отдельное питание для «аналоговой части»; 2. Отдельное питания для «тактового» генератора; 3. Замена\твик тактового генератора; 4. Замена электролитов на более качественные; 5. Утяжеление корпуса путем оклейки битумными листами; 6. Замена проводки, разъемов и пр.; 7. Замена стабилизаторов и операционных усилителей; 8. Установка сетевых фильтров.
Пункт 1. Как правило, в плеерах питание цифровой, механической и аналоговой части происходит от одного трансформатора, да и порой от одной шины питания. Чаще всего в аппаратах есть люминесцентные индикаторы, которые славятся своей «шумностью». Поэтому организация отдельного трансформатора для питания аналоговой части дает заметный прирост в звуке! Мы гальванически развязались от источника помех! Прежде чем приступить к выбору нового трансформатора и стабилизатора, необходимо оценить потребляемый ток по этой шине. Допустим у нас есть шина +-12 в. В разрыв шины ставим миллиамперметр и включаем проигрыватель в сеть. При воспроизведении диска считываем показания прибора, например получилось 70 мА. Часто на платах есть перемычки, которые подводят питание к ножкам операционных усилителей (оу)– отпаиваем их, и измеряем потребление у каждого ОУ. Мы получили цифру 70 мА, значит запас по току, который должен обеспечить БП должен быть в 2-3 раза выше. В качестве трансформаторов питания, отлично подходят залитые трансформаторы HANN серии BVEI или заказные.
Выбор стабилизатора остается за Вами. Это может быть парочка 7812\7912, еще лучше LM317\LM337 или M5230L с дополнительными эмитерными повторителями (у нее ограничение по току 30 мА!). Так же можно использовать современные малошумящие стабилизаторы типа tps7a3001 и tps7a4901. Их максимальные токи 200 и 150 мА соотв. В стабилизаторе используйте пленочные конденсаторы для шунтов (WIMA и пр.). Выбор электролитических конденсаторов уже зависит от Ваших возможностей, я рекомендую Panasonic FM, FC, Nichicon, Elna. На первых порах подойдет даже CapXon. Диоды – суперфасты, SF16 например. Пункт 2 и 3. В цифровых схемах очень важное значение играет синхронизация потоков данных. За это отвечает «головой» тактовый генератор. Как правило, он собран на отдельной микросхеме или в виде модуля. Он имеет частоту кратную 44100 Гц (11.2896 МГц, 16.9344 МГц, 22.579 МГц, 33,8688 МГц и т.д.). Что с ним можно сделать? Первое – заменить на современные тактовые генераторы с малым «джиттером» («джиттер» – «дрожание фронта» меандра, который выдает генератор), второе – сделать отдельное питание на него. Важно учесть какое напряжение питания у проигрывателя. Современные генераторы как правило работают от 3.3в, что может составить проблему с согласованием уровней. Здесь нам поможет специальные микросхемы для согласования уровней. Если нету требуемого генератора, то частоту можно уменьшить используя делитель. Например есть генератор на 33,8688 МГц, а нужна частота 11.2896 МГц, соответственно делим частоту 33,8688 МГц на 3 при помощи простой логической схемы с триггерами. Пункт 4. Как правило, электролиты в цепях питания стоят «обычные, бюджетные». В цифровых цепях рекомендую ставить Sanyo-OSCon (это конденсаторы, с очень маленьким импедансом) или современные твердополимерные электролиты (Solidpolimer). В стабилизаторах питания обычно ставят микросхемы серии 7805, их необходимо заменить на LouDrop аналоги, не забывая про распиновку, которая может отличаться. В блоке питания также после выпрямителей можно ставить Panasonic FM, FC, Nichicon, Elna. Еще порекомендую закупить NP0 керамику в SMD исполнении (0,01-0,1 мкф). Она нужна будет для того, чтобы эти блокировочные емкости впаять как можно ближе к выводам питания цифровых микросхем и к выводам стабилизаторов. Пункт 5. Многим покажется, как может повлиять на ЗВУК оклейка корпуса вибропоглощающими материалами? Постучите по шасси своего плеера? Как он отозвался на Ваш стук?)) Ответ прост – CD это оптико-механическая система! Любые вибрации передаются на оптику и дальше в виде ошибок чтения поступает в тракт. Кто-то может не согласится с такой простой трактовкой – но это его право. Для оклейки использую листы ШумOFF. Листы толщиной 3 мм. Толщина на мой взгляд оптимальная. Оклеивается шасси проигрывателя, боковые стенки и крышка. Где необходимо удаляются куски. Часто считывающий механизм находится на отдельной площадке – ее тоже необходимо оклеить. Перед оклейкой не снимая защитной бумаги с материала – примеряем и отрезаем. Удобно резать большими ножницами. С обратной стороны есть сетка, по которой можно отрезать кусок виброизоляции ровно. Протерев металлическую поверхность плеера ацетоном, аккуратно наклеиваем материал, и разглаживаем тряпкой по всей поверхности. Обратите внимание, чтобы фольга не имела электрический контакт с платами и др. токоведущими частями! Постучите теперь по шасси и сделайте выводы… ))) Пункт 6. Замена проводки часто является требованием самого заказчика, но замена стандарных проводов на питании цапа, и аналоговых пост-цаповых цепей на моножилу диаметром 0.9-1.0 мм дает хороший вклад в нюансы. Подчеркиваю в НЮАНСЫ, основной вклад в звук будет вносить элементная база и правильная разводка цепей питания. Разъемы так же по желанию, Кто-то предпочитает родиевые, кто-то не замечает разницу в них. Здесь индивидуально. Тоже самое относится к припою. Можно использовать какой нравится. Хоть и признаться – припои с серебром очень нравятся за качество пайки.
Пункт 7. Про стабилизаторы мы поговорили ранее. Отдельная тема это замена ОУ. Хорошо если у Вас стоят ОУ в DIP корпусе (с ножками). Здесь все проще, впаиваем панельку (лучше цанговую) и устанавливаем в нее новый ОУ. Для начала можно присмотреться к OPA2132, 2134,134, AD711 и при желании меняя ОУ найти подходящий Вам звук. Даже если ОУ имеются в корпусе SOIC, то тоже не надо расстраиваться, можно сделать переходники! Для этого нам нужна цанговая панелька и немного терпения. Выпрямляем ножки ОУ и запаиваем на панельку. Пусть будет не красиво, но кому ими любоваться там? )) Часто на выходе аналоговой части стоят Mute ключи. Их нужно удалить, как следствие Вы выиграйте в звуке, но могут быть небольшие щелчки при включении аппарата и выборе треков. В случае старых филипсов, эту проблему легко можно решить. Но об этом как ни будь в другой раз.
Не редко производители ставят на выходе разделительные конденсаторы, если до него нет постоянной составляющей – Вам сильно повезло! Их можно заменить перемычкой. Иначе придется ставить качественный электролит + шунт из пленки.
Пункт 8. Часто слышу мнение, что сетевой фильтр портит звук. Сложно дать какой-то определенный ответ. Например, я устанавливаю сетевые фильтры для каждого трансформатора. Благо сейчас не проблема купить синфазные дроссели и X2 конденсаторы. Здесь выбор так же за Вами.
Вот мы рассмотрели все основные моменты твика CD плееров. Понятно, что это необъятное поле, и сложно все описать в одной статье. Как правило, каждый плеер требует индивидуального подхода. Все твикнутые плееры великолепно работают и радуют своих владельцев звуком. Многие на основе такого твика, решили пойти дальше, а именно вынести трансформаторы питания в отдельный корпус и организовать низкоомный выход.
Есть свои мысли? Делимся!
|