Визатор
Михаил, спасибо за поддержку, людей с подобным увлечением немного, всё-таки для большинства оно кажется безумием. Возможно, они и правы. Но все мы разные, разные и “тараканы”.
Ваш выбор , trio kc-6060, я одобряю. По набору своих функций он аналогичен пионеру, и смотрится интересно, разве что, нет “стрелочек” , но я подозреваю, что трио имели ввиду , что пользователь приобретёт в пару к 6060 и trio kc-6050 (был у них такой VU meter с двумя стрелочными головками). Кстати, трио при выпуске этих устройств не стал экономить две копейки на дизайне – обратите внимание, как у них выполнены надписи. Это не шелкография, а более дорогая технология – теснение. Я обычно про себя отмечаю подобные мелочи.
Что касается вашего вопроса относительно проблемы с осциллографическим модулем. Скорее всего, проблема с электроникой, что решается просто. Но подозреваю, что Вы имели виду более сложную ситуацию, когда неисправна сама трубка. Одно из решений, наверное, самое простое – это поискать на толкучках какой-нибудь советский осциллограф и использовать его трубу с окружением. Второй способ несколько сложнее , но зато предпочтительней в смысле сохранения аутентичности. Если у вас есть знакомые вакуумщики, то можно обратиться к ним, скорее всего помогут восстановить трубку. Искать в каких-нибудь НИИ, физического направления. Если, конечно , трубка не потекла и у неё сохранился люминофор . Конечно, идеально восстановить не получиться, но думаю, что в данном случае важны “шашечки” .

Спасибо за ответ! Да, имелся ввиду комплект но про 6050 я и не слышал!! Хотел другие стрелочки = KENWOOD KF-8011, а там еще усилитель есть и тюнер до кучи

Если потребуется трубка, у меня есть какие то маленькие новые, подарю.

Думаю, информация будет полезна владельцам старорежимных японских аппаратов, содержащих люминофорные неоновые лампы типа NE-2G. У меня есть в коллекции пара таких устройств и я опасался, что при выходе их из строя придётся использовать светодиоды, что, как Вы понимаете, “не есть гуд” . И вот случайно, перед отпуском, я обнаружил 2 вида таких лампочек в Чип И Дип ( 12G и 16G ). Они пока ещё есть на складе , имеет смысл отовариться.
При токе 0.5 мА падение напряжение на лампах порядка 85 В.

Спасибо за наводку. Долго ломал голову и руки, ставил подсветку от а/магнитол, но нужны светофильтры (использовал махонькие кусочки изоленты), геморрой с питанием.А тут все есть.

Lamar
Марат, если эти лампочки Вам интересны , но есть проблема с ЧипомИДипом, то могу помочь. Но в августе. Не стесняйтесь.
Надо сказать, что доступ к японским поделкам 70-х , открыл много интересного (для себя во всяком случае). Вот также и с этими лампочками. И хотя я имел дело с различными источниками излучения, порой очень экзотическими, но только после обнаружения в своём Пионере 1800 зелёной неонки, я стал рыться и обнаружил, что существовали и голубые, что свидетельствует о наличии коротковолнового излучения в разряде неона.

Андрей, спасибо Вам большое. Настало время, проблем с магазинами и р\деталями практически нет, одна только проблема нарисовывается- контрафакт.

С Днём Смеха !

Думаю, буду недалёк от истины, если предположу, что большинство читавших эту тему подумают : ”безумие!!” и покрутят пальцем у виска. Нечто подобное я замечаю у приходивших гостей, когда сначала их глаза разбегаются, а затем, узнав, что для процесса воспроизведения музыки достаточно пары устройств, начинают узнавать о назначении остальных коробочек. Объясняю я всегда по-разному, опираясь на интересы спрашивающего. Но в конце концов всё сводится к тому, что для меня это не столько увлечение, а сколько развлечение, некоторая игра, правила которой я придумываю сам и они постоянно модифицируется. Чтобы передать суть этой игры, я расскажу об одном устройстве.
Помимо представленных ранее аппаратов у меня имеется несколько других, но рассказывать о них пока рано, так как большинство из них находится в непрезентабельном виде. Скажем, герой сегодняшнего рассказа несколько лет выглядел так:



Очевидно, что подобное стыдно описывать, плюс, я давно следую принципу, сформулированному одним великим человеком. Было это давно, лет 35 назад, он спросил меня :” Андрюша, как продвигается тема?”. И, получив от меня ответ, что в принципе всё работает, произнёс : ”Устройство должно работать не в принципе, а в корпусе”. С тех пор я считаю работу законченной, когда “закручен последний винт”. Правда, именно этот, казалось бы простой и долгожданный шаг , как правило, оказывается самым сложным. Но его необходимо сделать, тем более, что пенсия не за горами, и своё аудио хозяйство надо приводить в порядок, пока есть возможность. Основная идея очевидна – придать устройству вид, характерный компонентам фирмы Пионер серебряной эпохи (как никак , Пио – костяк моего склада ), что определило габариты (ширину, в первую очередь) и выбор материалов – металл и стекло, никаких акрилов, ABS и прочих “пластигласов” . В новогодние каникулы я стартовал, рассчитывая за месяц – полтора закончить, а учитывая, что само устройство трудится уже давно и необходимо только привести его в божеский вид, задача казалась реальной. Но, коллеги, возраст – это не только когда “часовые весны с каждым годом становятся строже” , но и когда диалог из известного фильма :
- Ты был самым сильным, Фрэнк?
- Нет, я был самым быстрым .
уже не про тебя…. Времени этот процесс занял значительно больше.

А теперь непосредственно к теме, которая, думаю, заинтересует в первую очередь самодельщиков ( я опробовал одну технологию, которая может пригодиться любителям мастерить своими руками , причём, от и до.) и участников форума с чувством юмора (есть модуль, к присутствию которого нужно относиться с улыбкой). Подозреваю, текста будет много, так как рассказ будет наполнен подробными описаниями и , возможно, лирическими отступлениями.
Итак, у меня имеется пара-тройка дек:



А так как большинство из них приобреталось в Японии, то есть было ориентировано на использование в 100-вольтовой сети, то встал вопрос с их питанием. Конечно, можно было бы организовать общее 100-вольтовое питание и подвести к системе, но я пошёл другим путём. Получив первую деку, я понял, что одной не ограничусь, и их будет несколько. Думаю, все испытывали чувство восторга, когда открывали коробку с приобретённым аппаратом, который раньше видели только на картинке, пусть и высочайшего качества, обработанной в редакторе, но то, как выглядит устройство наяву, ни один фотоснимок не способен передать. Как же можно было остановиться только на одном экземпляре!! И источник для дек я решил делать отдельным модулем . К тому моменту у меня уже имелось несколько тюнеров (вещи совсем ненужные), но и у них имелся аналогичный блок, тоже пока до конца не оформленный, но, конечно же, руки дойдут и до него. Вопрос форм фактора не стоял (выше я ссылался на Пио). Гораздо сложнее было решить проблему дизайна, особенно учитывая тот факт, что “рисовальщик” из меня никудышный, а всякие стрелочки-лампочки хотелось бы приляпать. Люблю я их. Решил придерживаться логики – раз это источник , то уж стрелочки , показывающие напряжение и ток, быть обязаны. У меня уже был аналогичный ящичек для питания вертушек и таймеров:




Изготавливать похожий индикатор не хотелось, нужно было что-то иное. И тут я вспомнил про шикарный пионеровский тюнер, который даже хотел приобрести, но , увидев его начинку, отказался от этой затеи, а вот его индикаторы прочно врезались в память. Да и кого такое решение может оставить равнодушным:



Поэтому я решил попытаться сделать нечто похожее, и тогда этот пионеровский мотивчик лишний раз подчеркнёт принадлежность аппарата к линейке компонентов Пио. С этой целью я приобрёл на помойке пару китайских тестеров (5.1). Данные модели использовать по назначению не рекомендуется, но мне потребовалось от них только магнитоэлектрический механизм и кусок корпуса (5.2). Части корпусов скрепляю (5.3), вырезаю и крашу новую сдвоенную шкалу (5.4), далее собираю в единый модуль , добавляю подсветку и получаю вполне приличный индикатор (5.5).



Самим индикатором я остался доволен, но понимал, что на лицевой панели, ширина которой 420 мм, ему будет одиноко. Нужно было что-то добавить. Решение было найдено в расширении функционала устройства. Рассуждал я так : имея в наличии несколько дек необходимо обеспечить их коммутацию , так как усилителя с десятком – другим входов я не знаю. Поэтому посчитал разумным объединить в одном блоке 100-вольтовый источник и коммутатор, благо места должно хватить. Ну а раз имеется коммутатор, то можно добавить и индикатор выходного уровня. Последнее для любителя стрелочек и ручечек, как коту сметана. Правда, положа руку на сердце, должен признаться, что в реальности именно из-за этого индикатора и был задуман весь проект. В качестве индикатора уровня я использовал ИН-33 (6.1). Это газоразрядный индикатор, декатронного типа, и цвет его свечения и определил цвет сегментов индикатора тока и напряжения, описанного выше. К сожалению, цвет индикатора селектора отличается (6.2), но более близкого по спектру я не нашёл:



Выбор газоразрядного ИН-33 был сделан исключительно из личных пристрастий. Я считаю, что газоразрядные индикаторы самые симпатичные из существующих. Да, конечно, можно было поставить сенсорный TFT экран , который заменил бы все 3 индикатора и энкодер. Но основная идея состояла в том, чтобы выдержать стиль 70-х . И плюс, TFT никогда не передаст очарования разряда.
Итак, расположив имеющиеся элементы , получилась такая картина:



Вроде бы и неплохо, но удовлетворения от полученного не получил. Даже декоративные накладки не спасали . Они, кстати, имеют и прикладное значение. Обычно лицевую панель я креплю так : сверлю в ней глухие отверстия , нарезаю резьбу М3 и на винтах прикручиваю к каркасу. В этом случае снаружи никаких винтов . Эти торчащие головки по углам считаю моветоном. Но лицевая панель при толщине 5 мм имеет приличный вес и получается, что висит на неглубокой резьбе М3, что, конечно, требует аккуратности при перестановке блока. А в случае накладок всё упрощается – они скрывают отверстия полной резьбы.
Несколько дней ничего придумать не удавалось, я даже рассматривал вариант с нанесением на лицевую панель текста в области, расположенной ниже стрелочного индикатора, но при моём английском скорее всего вышло бы ужасно. И в конце –концов я нашёл решение, которое показалось мне интересным. И в первую очередь тем, что оно было безумным. Пришло оно в голову в самое чудесное время- в период белых ночей. В это время я по возможности стараюсь ложиться спать как можно позже, лучше выспаться утром, а ночью бодрствовать. Необычность этого петербургского явления часто способствует рождению нестандартных решений. В описываемом случае было так. Устройство планировалось, как реплика Пио, что решилось изготовлением индикатора , аналогичного пионеровскому тюнеру. С другой стороны , устройство предназначено для обеспечения функционирования нескольких дек и хотелось лёгким штрихом связать его с этим видом аудио компонентов. А что отличало деки от всех остальных устройств аудио мира? Ответ очевиден - наличие кассетоприёмника. Вот он, тот штришок, а скорее акцентированный мазок, которого так не хватало. Прототипом послужил вариант выезжающего лотка у соньки ТС-К88 (8.1). На базе остатков приводов и ШД был изготовлен похожий (8.2). Внешний вид с этой безуминкой - 8.3



Никакого прикладного значения в этом выезжающем лотке нет, он создан исключительно из соображений дизайна. На нём 2 переключателя и три потенциометра, с помощью которых устанавливаются параметры срабатывания защит источника 100 В. Режимы установки отображаются красными индикаторами (9.1 – рабочий режим, 9.2 – установка уровня пониженного напряжения, 9.3 – уровень повышенного напряжения, 9.4 – перегрузка по току). Защиты триггерного типа, при срабатывании любой соответствующий индикатор мигает:



Что касается “начинки” , то ввиду простоты возложенных функций, особых откровений нет. Сначала вид был следующий:



Но в какой-то момент мне в руки попал ручной заклёпочник и я подумал, что используя его можно добавить безуминку , аудиофильскую, само собой. Для этого на кухне подручными средствами были изготовлены два экрана :



Они закрыли коммутаторы и выходные цепи . На работу влияния не оказывают, но зато на старости лет могут и пригодиться – как сложится жизнь, неведомо, может , на пенсии отнесу в цветмет и поменяю на пачку сигарет:



Да, чуть не забыл. В очередной раз убедился в правоте высказывания :”Всё, что ни случается – к лучшему”. Блок допускает подключение 15 дек, но заранее неизвестно к какому каналу подключена та или другая. И количество дек со временем может измениться. Поэтому удобно иметь возможность мобильно назначать определённому каналу свою деку. Пластина для задней панели была вырезана и покрашена давно, но в спешке я забыл про разъём для конфигурирования. Делать выборку с последующей перекраской мне не хотелось – хлопотно, да и место, где я крашу, мало симпатичное (в смысле расположения). Ставить usb-разъём на лицевой панели значило напрочь убить идею придерживаться стиля 70-х. Поэтому я решил вывести его через дно, что оказалось удобным вариантом. Действительно, когда у вас много подключенных устройств , то вытаскивать из стойки такой блок с пучком проводов с целью подключения usb коннектора крайне неудобно. А в случае применённого решения требуется только немного выдвинуть устройства и подключиться.



Конфигурирование осуществляется простенькой утилитой (Pc2Pio) – создаётся список присутствующих в стойке дек и записывается во флэш устройства. Список можно сохранить в файле, можно и прочитать из самого устройства, что облегчает внесение изменений в конфигурацию. Введена графа EnRec, которая определяет подключенное устройство , как способное к записи. В случае, если к коммутатору подключено устройство без возможности записи, то на индикаторе при выборе записывающего устройства оно не будет индицироваться. У меня рядом со стайкой дек приютилась пара источников другого типа, как раз для них и применяется этот вариант.


Задняя панель, уверен, поразит любую женщину:


Например, моя жена, увидев её, была в восторге от обилия и блеска разъёмов, а узнав, что в рабочем положении их не видно , огорчилась. Любят дамы жёлтый металл ! Но я сделаю акцент на других моментах. В начале сообщения, вспоминая самоделщиков, я обмолвился, что в рассказе будет интересная для некоторых информация. Помниться, на нашем форуме пару лет назад кто-то спрашивал, как нанести белый (или любой другой) цвет на панель . Сегодня бы я ответил, что лучше всего это делать методом шелкографии. Именно так я и поступил в этот раз. Если будет интерес, то готов поделиться своим опытом. Стиль надписей я по возможности использовал близкий к пионеровскому. Сам логотип у меня имелся ранее, а шрифт я подобрал на ресурсе WhatFontIs.com . Загружаете несколько фотографий (предварительно их делаете контрастными) , далее идентифицируете буквы и цифры на этих картинках и вам предложат несколько подходящих шрифтов, из которых большинство коммерческих, читай, платных, но парочка будет халявных, их и скачиваем.
В оформлении задней панели также присутствует элемент безумия :


Над номером каждого канала подключения дек имеется индикатор статуса. Красный цвет говорит, что в данный момент дека , подключенная к этому каналу, является устройством записи, зелёный сообщает, что дека этого канала является источником. Для чего ввёл светодиоды, сам не знаю, были свободные контакты на платах коммутаторов, вот и задействовал их.
Коробочка, как говорилось ранее, сделана под Пио, даже названа Pioneer TDS-9500II , но всё-таки это не родное изделие известной фирмы, поэтому присутствует надпись SPb Department. Мой английский плох, пытался представить, как Санкт-Петербургское подразделение Пионера. Пусть в этом будет некоторая загадка для фанатов фирмы Пионер. Можно снять видеоролик про этот аппарат, в нём покрутить ручку энкодера, продемонстрировать работу моторизованного лотка, показать крупным планом индикаторы, несколько секунд посвятить виду сзади, дав крупным планом надписи , и выложить на youtube. Думаю, у просмотревших этот ролик будут вопросы.

И заканчивая, хочу сказать, что не стоит относиться к вышеизложенному серьёзно, рассматривайте его, как ещё одно проявление аудио безумия, а лучше, учитывая, что представленное изделие не самое сумасшедшее из имеющихся у меня и вспоминая, что сегодня 1 апреля, воспринимайте его , как шутку :

Шикарно! И по замыслу, и по исполнению, и по описанию!

bighill,

Андрей, браво! Аплодирую стоя!

Андрей приветствую.
а где и как такую шикарную шелкографию делали?
нужно восстановить морду редкого аппарата:

вот действительно когда смело можно говорить-----РУКИ ЗОЛОТЫЕ!!!!!

да и мужчины в охрене.. и сам аппарат титаническая работа.

Просто прелесть!
Офигеваю!
Очень молодец! Руки что надо!

Бомба

Обалденная работа!!!

Александр, методом шелкографии выполнены все надписи на задней панели и на накладках лицевой панели. Занимался этим на кухне. Если интересно, то могу подробно описать . Надписи на основной лицевой панели я планировал наносить этим же методом, но мой токарь-фрезеровщик, который воплощал мои фантазии с середины 80-х, заболел, заболел серьёзно . И хотя на работу и ползает, но я считаю в сложившейся ситуации нагружать его некорректным. Он бы не отказал и выфрезеровал мне панель , а вот остальные доступные мне фрезеровщики имеют короткоходовые станки и не стали связываться, поэтому большую панель я заказывал на стороне . Изготовлена методом металлографики. Способ удобный, но шелкография на мой взгляд симпатичнее , так как имеет объёмную структуру.



Спасибо , но руки у меня из обычного материала:

Андрей, нескромно попрошу описать процесс.
уверен не мне одному это будет интересно и полезно

Да Андрей просим поделиться, тоже давно ищу решение этой проблемы. По этим вопросам мало информации в инете . А про руки ваши и терпение на пути к цели можно одно сказать - мастер высочайшего уровня.
Примите глубочайшее уважение вы его достойны.

+1! Присоединяюсь к этой просьбе.

"Мы в восхищении!"

Shabin, spektr, Markvox,

Коллеги, в ближайшие дни обязательно поделюсь опытом. Требуется вспомнить все свои шаги. И обдумать, как иллюстрировать рассказ.

Шикарно!

Блин, Андрей, это точно не обман зрения? Вот это прибор!!!!!!! Просто нет слов!! Pioneer-ские инженеры в Японии нервно кусают локти

5 баллов. действительно сногсшибательная вещь!
Требую подробную фотосессию с разных ракурсов!

Но процессор, управляющий этими самыми руками, реально уникальный! Буду в Питере - непременно напрошусь в гости!

Прошу прощения у коллег за задержку с ответом, но трагические события и в городе и на форуме не позволили сесть и написать сообщение.
Впервые необходимость нанесения надписей возникла в детстве, когда гонял во дворе шайбу и, как и многие мальчишки, захотел украсить свою клюшку. Делалось это с помощью трафарета, вырезанного из плотной бумаги. Так как процесс был довольно сложный (надо делать скидку на возраст), то во дворе на всех клюшках красовался логотип фирмы КОНО, что определялось малым количеством букв и простотой шрифта. Проблема выпадающей середины буквы О решалась просто – на трафарете оставлялись мостики, которые потом закрашивались непосредственно на самой клюшке. Как ни странно, но это воспоминание имеет прямое отношение к процессу шелкографии. Сразу хочу предупредить, что всё описанное ниже , не стОит считать образцом, я делал из своих собственных представлений ( считайте, изобретал велосипед) и из доступности материалов. В сети вопросы не задавал, понимая, что в большинстве случаев советы будут сводиться к “погуглить”.
Шелкография – это по сути нанесение рисунка через трафарет, но изготовленный изготовленный на сетке . В этом случае проблема с отдельно расположенными областями отпадает. Сетку я приобрёл на алиэкспресс (1.1 - картинка лота, 1.2 - надпись на самой сетке):



Что означает 100Т , признаться, не знаю, предположил, что количество нитей на сантиметр, могу ошибаться, но это коррелирует и с mesh 250 . Толщина линий , полученных на этой сетке меня устроила. Покупал её по причине того, что в лоте предлагался небольшой кусок, а так как я понимал, что первые опыты будут пробными, то приобретать рулон смысла не было.
Вторым вопросом встал вопрос с краской. Я догадывался, что нужна краска, полимеризующаяся под действием ультрафиолетового излучения, тогда засвеченные участки полимеризуются, а незасвеченные можно будет смыть каким-нибудь растворителем. В первую очередь я планировал сделать надписи на задней панели, чёрной, поэтому приобрёл белую краску, предполагая её использовать и для получения сетки и потом её же применить для нанесения букв. Покупал на ебей, у китайца, на али, наверняка, тоже такая есть, но там я её не нашёл. Возможно, неправильно искал.



За источник УФ я не переживал, во-первых, у меня ещё остались связи с сотрудниками института, в котором я проработал много лет и где можно достать любой источник, а во-вторых, даже в лавочке, где я тружусь в настоящий момент , имелось пара УФ источников.




Образовались они случайно, год назад соседняя фирмочка приобрела в штатах банку лака, для сушки которого требовался ультрафиолет . Америкосы за установку сушки запросили огромную сумму, поэтому наш директор вписался в её создание . Информация о процессе сушки была скудная - имелся только видеоролик на сайте компании-производителя, где молодой человек покрывал этим лаком свой мотоцикл, потом в течении пары минут сушил его в боксе, после чего колотил молотком по покрытию, демонстрируя чудодейственные свойства лака. Было понятно, что применялась лампа, но нашему директору хотелось выдать на гора что-то очень современное, поэтому были приобретены УФ светодиоды (365 нм, 5 Вт!!!) фирмы Cree (продукцию этой фирмы уже знают даже аудиофилы) , бачков по 80 за штуку, собран модуль (3.1) и получен результат. Нулевой. Теперь эта конструкция лежит в шкафу. Проблема была решена за копейки с использованием лампы ДРТ-125 (3.2). Дело в том, что в ролике проскочила фраза о УФ-В, а у этой лампы есть довольно сильная линия 310 нм. Вот эту лампу я и решил задействовать в своих экспериментах с шелкографией. Её же рекомендую и всем, кто планирует заняться этим процессом самостоятельно. Её легко приобрести и просто подключить - либо через дроссель (4), либо использовать балансный резистор , правда, он будет прилично греться (на лампе при токе в 1.5 А падает порядка 90 В). Плюс, пара резисторов на вспомогательные электроды. В паспорте на лампу вся информация присутствует.



При работе следует соблюдать осторожность. Лампа является мощным источником мало приятного УФ, поэтому следует использовать с кожухом и бегать вокруг неё в одних трусах не рекомендуется. Колба кварцевая, руками стараться не трогать, но в случае, если всё же оставили свои отпечатки, то обязательно протереть. Лампа ртутная, и хотя ртути немного, но лучше не разбивать. Если уж такая беда случилась, то вымыть пол с хлорным железом, а потом тщательно промыть большим количеством воды, чтобы спасти покрытие от действия хлорного железа. Слов в описании "лампа высокого давления" можно не бояться - давление в колбе в районе атмосферы, не страшно, это не лампа сверхвысокого давления. Кстати, подобные лампы стоят в лампах уличного освещения, можно добыть оттуда. Это люминесцентные лампы - у них внешняя колба с нанесённым люминофором на внутренней поверхности, а внутри стоит , аккурат, такая же лампа, мощность, возможно, немного другая. Добывается просто - оборачиваете лампу в тряпку и осторожно разбиваете внешнюю колбу и достаёте лампу. Для самодельщиков - люминофор может пригодиться для создания датчика УФ. Мой приятель в начале 90-х поступал так: на входе датчика фильтр на базе УФС, затем слой люминофора и в качестве фотоприёмника кремниевый фотодиод.
Первой пришла краска, поэтому нанёс её на какую-то поверхность и сунул под лампу. Как-то так, "на соплях" :



Через несколько минут образец вытащил и обрадовался - полимеризация прошла успешно, краска высохла , держалась на поверхности прочно и не смывалась ни спиртом ни ацетоном. Первый шаг обнадёжил.
Я понимал, что потребуются эксперименты с дозой УФ облучения и необходимо сделать хотя бы примитивный стенд. Из брусков и металлических уголков соорудил каркас (6.1), перемещающуюся полку(6.2) для источника (6.3) и из картона кожух (6.4).




Когда пришла секта, из брусков сделал рамки и натянул на них сетку.



Приобрёл шпатели , которыми нанёс краску и сунул под лампу.



Краска высохла, но к моему ужасу она просто снялась с сетки. Не держалась. Подумав, я решил поступить по-другому. Сетку перед нанесением краски протёр ацетоном и решил, что краску я нанёс слишком толстым слоем (9.1), поэтому отказался от купленных шпателей (они слишком мягкие) и второй раз наносил с помощью кредитной карточки (отслужившей своё, как вы понимаете) тонким слоем, старался наносить так, чтобы краска располагалась только в ячейках сетки (9.2).



Оппаньки, получилось!!
Но радость была недолгой, встал вопрос, а как же засвечивать ? Необходимо же на намазанную краской сетку положить картинку и через неё засвечивать. Но краска-то влажная и прилипнет к плёнке с картинками....
Пришлось в очередной раз думать. Вспомнил, что люди как-то дома наносят паяльную маску, а в этом случае тоже требуется контактная засветка, и нашёл в ЧипИДип такую паяльную маску.



Это двухкомпонентная краска, имеющая многоступенчатый процесс нанесения, который меня устраивал. Она существует нескольких цветов, я взял чёрный, решил, что мне надо наносить буковки и на переднюю панель, её и буду использовать для двух задач. Чёрная смешивается в соотношении 3 к 1, остальные 2 к 1. Чем хороша эта маска? Сначала она наносится , как я писал выше, тонким слоем на сетку, с помощью кредитной карты или тонким пластиком .



Конечно, надо стремиться, чтобы слой был равномерным, но и качество моего даёт приличные результаты. Далее сушим в духовке при температуре 70 -75 градусов. Время сушки минут 30 - периодически открываем духовку и проверяем на "липучесть". Когда высохла, засвечиваем под лампой через плёнку с рисунком необходимое время (см. ниже). Плёнку я прижимал куском стекла (купил фоторамку) , стекло там оказалось неплохим - 310 нм оно пропускает. Затем помещаем рамку в содовый раствор (в литре воды я растворял 10 гр соды пищевой). Где-то через 30-60 мин. получаем трафарет, засвеченные места остались закрытыми краской, незасвеченные растворились (12)



После этого фиксируем , термически, в духовке при температуре 130-150 гр.С около часа.
Всё, трафарет готов, прикладываем его в нужное место , опять же кредиткой втираем краску, пробивая через ячейки сетки , резко в вертикальном направлении сдёргиваем трафарет и деталь с рисунком засовываем под лампу. Трафарет я промывал ацетоном для повторного использования.
Теперь важные моменты. Время засветки рисунка я подбирал так. Лампа разгорается пару-тройку минут, это надо учитывать и все времена я привожу для стационарного режима. Нарезал несколько полосок (фотография 13 не самая информативная, но думаю, смысл понятен).



Закрыл ими рамку с нанесённой краской и после того , как лампа разгорелась, сунул под неё. Последовательно, с периодом в 1 минуту, снимал полоски (те, область под последней засвечивалась 1 минуту, предпоследней 2 минуты, предпредпоследней 3 минуты и так далее) , а затем после того, как проявил в растворе соды , определил наиболее оптимальное для моего случая время - при расстоянии от лампы до сетки 25 см я засвечивал в течении 2 минут.
После того, как краска нанесена на поверхность детали, я её фиксировал : 5 минут на расстоянии около 8 см. Время можно и больше, но для моей белой краски этого было достаточно. Чёрные надписи я не стал наносить с помощью маски, приобретённой в ЧипИДип, а купил на ебей такой шприц ( 14), для этой краски режим 5 мин - 8 см тоже подошёл :



И последний момент, на который необходимо обратить внимание. Сначала я исходный рисунок на прозрачке делал на лазерном принтере, но с его помощью получить плотное (в оптическом смысле) изображение невозможно, поэтому качественный трафарет не получался - УФ излучение проходило через чёрные участки , и маска частично фиксировалась в тех местах, которые должны были оставаться незасвеченными. Поэтому я нужный рисунок делал фотовыводом (есть лавочки, где можно заказать такую услугу, стоит порядка 100 рублей за лист А4). Для сравнения плотности фотовывода и лазерного принтера привожу снимок - слева фотовывод.



Допускаю, что можно сделать 2 плёнки на лазерном принтере и затем их совместить для получения более плотного изображения, но я так не пробовал. Мысль пришла позже, когда у меня в руках уже был оригинал , выполненный фотовыводом.




Александр, если я правильно понял Вас, то Вы собираетесь восстановить утерянные фрагменты надписей. Думаю, задача свехсложная. Во-первых, Вам нужно очень точно подобрать шрифт. Во-вторых, если получиться решить первую проблему, придётся очень точно совместить рисунок на изделии с трафаретом. Сложно это. Но если получиться, буду рад за Вас.
Было бы разумнее полностью вывести слово и нанести его заново методом шелкографии. Думаю, что в этом случае даже неполная идентичность шрифтов будет мало заметна. Правда, и в этом случае присутствует проблема - а как вывести старую надпись? Признаться, я эту задачу пока не решил. Мне нужно убрать на одном блоке , пионеровском, слово "stereo". Растворители не берут, пытался снять его с помощью парогенератора, бытового - не получилось. Есть у меня идея воспользоваться своей ультразвуковой виниломойкой, но её надо модернизировать под эту задачу, что достаточно сложно , учитывая мою конструкцию, а в успехе я неуверен. Другими словами, думать надо.

Коллега, снимки со всех ракурсов присутствуют - и спереди и сзади с изнутри.



Михаил, спасибо, конечно, но всё-таки надо понимать, что это самоделка, "кухонная". А самоделки всегда будут уступать сделанным промышленным способом устройствам.


Олег, с удовольствием встречусь. Приезжайте.
Отметил "процессорный" намёк и подыгрывая Вам отвечу так - чип самый обычный, широкого применения, разве что, заточен на решение задач fuzzy logic.

я про художественные ракурсы у вас больше технические, приблИженные. а аппарат весьма красив.