Решил написать дабы поставить жирную точку над всеми вопросами возникающими при покупке бу или не бу усилителей фирмы Sansui у будущих покупателей.
И так что мы имеем из типичных косяков таких усилителей с механическими селекторами переключения источников по сериям интегральных усилителей ; это многие из средней серии AU-D6ХХ,7ХХ,9XX серий тут меня можете дополнить.
Все они имеют механический селектор входов и кнопочное переключение вход- выход на запись с источников как на фото
И соответственно все основные неисправности связаны именно с этими узлами.
Беда до боли банальна. Все механические контакты в таких селекторах в них покрыты толстым слоем окислов и грязи.
что не способствует озонированию сигнала ,кроме того сами контакты в клепках могут болтаться в самых запущенных случаях.
Из за этого у радостных владельцев купивших девайс у барыг "без пробега по РФ" непосредственно из солнечной Японии или на авито из разных мест нашей необъятной родины случаются разные казусы.
Типа ; оригинал текста сохраняю и так песец подкрадывается незаметно. Ели еще недавно данный экземпляр как то исправно работал с таким состоянием контактов то это скорее чудо .
Такое же состояние контактов имеют и все кнопки и переключатели внутри . Поверьте это так.
Как же лечить это ?
Основного рецепта нет. Есть два пути , один достаточно легкий и не затратный но не гарантирующий долговременной работы этих узлов а второй очень скрупулезный и затратный но гарантирующий очень долговременную и стабильную работу этих узлов.
И так первый вариант это обычное впрыскивание в такие узлы всяческой химии типа Contaclean и иже с ним.
С последующей нейтральной смазкой если узлы очистятся .
На практике многие контакты могут не отчистится или отчистится не полностью. Кроме того плохой контакт в местах клепок не куда не исчезнет, лечится сквозной пропайкой и легкой механической расклепкой .
Поэтому самый лучший и самый надежный вариант это тотальная выпайка этих узлов с разборкой с последующей отмочкой ламелей в том же клинере и о оттиркой контактов обычным ластиком до блеска. Не каких абразивных материалов типа наждачки!
Кнопки можно тоже разобрать только это потребует очень аккуратного обращения.
После всех процедур все такие контакты нужно смазать не густеющей нейтральной смазкой , так мы перекроем к контактам доступ кислорода и предотвратим повторное окисление.
Разбирать селектора нужно аккуратно с обязательной маркировкой ламелей и положением ползунков на них относительно друг друга а иначе вы их правильно не соберете.
Так же разбирается и чистится переключатель обхода предварительных каскадов на задней стенке УНЧ состояние контактных групп там ниже всякой критики.
Различные "шуршунчики"в РГ лечится химией и рецептов как лечить в инете полно.
Так же стоит озаботится об очистки специфических разьемов на транзисторах в ВК которые стоят на радиаторах . Транзисторы в корпусах ТО-3 вставлены в эти разьемы . Контакты в разьемах чистить обязательно и при обратном монтаже заменить теплопроводную пасту на свежую.
Все выше перечисленное относится не только к усилителям Sansui но и к большинству усилителей других фирм с похожими техническими решениями.
Переходим к другому акту нашего Марлезонского балета связанного с электронной частью начинки усилителей.
Тут обычно начинается брожение и разные вопросы про некий аутентичный звук связанный с заменой межкаскадных электролитов взамен безвременно усопших.
Я скромно могу заметить что на аутентичность звука можно благополучно забить! Горько будет после кропотливой чистки селекторов и разборки усилителя поиметь через какое то время заметный разбаланс каналов и другие последствия вплоть до кривой АЧХ из за одного или нескольких межкаскадников или электролита в цепи ОООС в УНЧ одного из каналов.
Для диагностики электролитов имейте ESR метр , он позволяет не прибегая к выпайки электролита измерить его емкость и ESR .
Золотое правило ; меняйте электролиты в том месте где есть значительное повышение температуры . Это около радиаторов с транзисторами ВК и БП . Особенно это касается усилителей от Sansui BA3000 и подобных где благодаря конструкции платы стабилизаторов стоят в нишах шасси и подвержены значительному нагреву . Там электролиты менять все !
Так же быстрее деградируют электролиты малой емкости 1-4.7-10 мкФ а большие силовые банки в БП как правило более живучи.
Вот такие оранжевые менять сразу Как правило они уже не жильцы.
На что менять ? Менять на хорошие брендовые желательно приличных фирм Nichicon,ELNA . В сигнальных цепях где электролит находится под хорошим постоянным смещением например в пол питания на выходе каскада можно ставить хороший полярный электролит на свой вкус будь то ELNA Silmic I или Nichicon KZ .Там где электролит находится под небольшим смещением например в цепи делителя ОООС то ставить хороший биполярный тоже брендовый. Так же можно со спокойной совестью ставить один неполярник в места последовательного соединения двух электролитов на выходе узла.
Ставить надо так что бы плюс это длинная нога у того же биполярника находился на более высоковольтном потенциале схемы , минусом на выход узла как правило. Если есть сомнения то можно измерить разность потенциалов прямо на усилителе .
Шунтирующие данные двойки или один новый биполярник конденсаторы ( на рисунке зачеркнут) следует удалить. Как правило это окукленный лавсан. Хорошему электролиту такие костыли не нужны.
По замене электролитов по питанию узлов фантазия может быть расширена по типам промышленных изделий например от Панасоник FC и FM итд. Тут шунтирование их пленкой но хорошей например пропиленом FKP от RIFA или Эпкос взамен тому же лавсану что на платах желательна и слышна.
Менять большие силовые банки по питанию без большой нужды не следует. Если на них чуть вспучены пластиковые защитные крышки то это не признак неисправности , следует воспользоватся ESR метром для их диагностики и после этого принимать решение о замене.
На что менять ? Менять так что бы встали на свои места по габаритам и отверстиям , предпочтение отдавать емкостям с хорошим Карент рип - отдаваемому току.
Очисткой контактов реле коммутации АС тоже следует озаботится не следует применять абразивные материалы ! Тут помогает кусочек бумаги протянутый между контактами и смазанных химией.
Далее ; если после всей профилактике вы начали настраивать УНЧ по SM у вас возникла проблема например с повышенным шумом на выходе УНЧ в одном канале и плаванием нуля на выходе с прогревом то это типичная неисправность входной диф сборки в УНЧ.
Это говорит о том что во входной сборке 2SK129 "течет" один из транзисторов . Это лечится только полной заменой оной сборки на , а теперь внимание , на нее нет даташита тем не менее она хорошо меняется на 2sk389 . Правда последняя тоже довольно редкая . Поэтому можно заменить на пару N канальных полевиков например на 2SK369 или других с параметрами напряжение отсечки около 2 V, током стока около 10 mA .
Если сдохли оригинальные выходные транзисторы NМС1216 + NМА1216, 2SA1068N+2SC2493N транзисторы в этих Сансуях достаточно высокочастотные их не достать не за какие коврижки но можно заменить гарантированно на мотороллу например на пары MJ15024G & MJ15025G .
Не чего страшного не произойдет по большому счету , даже несколько улучшатся потребительские качества усилителя. Все Sansui с родными транзисторами достаточно нежные и не любят работать на низкоомную нагрузку около 4 Омов. С мотороллой этой проблемы не будет.
Так же очень рекомендую чуть чуть увеличить ток покоя ВК до 80-120 мА на транзистор . Будет конечно греется радиаторы зато добавится немного шарма в звук. Только без фанатизма при регулировки тока покоя !
Далее есть еще одна пренеприятнейшая особенность у некоторых моделей и связана она с тотальной деградацией гетинакса на разных платах.
При нагреве такие платы начинают испускать какие то формальдегиды попросту неприятный запах!
Это не лечится!Только замена платы на современный материал!

Вот такой вот краткий итог лекбеза по наведению порядка в электронном хозяйстве для получения качественного звука .
Из этого следует что не надо верить всем заявлениям барыг от аудио продающие свои лоты под разными лозунгами типа "без пробега" , "ремонта" итд у 99% наличествуют большинство болячек связанных с первой частью сего рассказа о механике.

Самая полная и качественная профилактика очень затратна и дорога , помните об этом и дай бог вам хорошего звука!

Да , еще забыл предупредить что при выходе из строя предрайверных транзисторов то несмотря на рекомендацию по иностранных инет ресурсов про пары 2SA968-2SC2238 меняем гарантировано на пары от Тошибы 2SC4793 -2SA1837 или 2SA1930-2SC5171. Так как указанные пары имеют пластиковый корпус без металлического фланца через который в усилителе контачит вывод коллектора то вам придется извернутся и впаять лепесток для контакта болта с выводом коллектора.
Прекрасный сайт как надо профилактировать данные усилители тут http://amp8.com/sansui/etc/ba3000-3.htm

P.S также попрошу не писать в эту ветку всяких придурков недовольных этими усилителями или ООС по разным своим причинам. У них или не срослось или они не умеют их готовить, Аминь!

Круто!

Какой ESR тестер используешь?

folk
У меня ESR-micro V4.1S позволяет проверять электролит без выпайки. Единственное что нужно что бы не было остаточного напряжения на нем.

Олег, очередной раз спасибо Вам . Думаю, что многим будет полезно познакомиться с опытом восстановления приобретённых аппаратов. Хорошо, когда есть человек, несущий нужную информацию и делящийся своим опытом.


Соглашусь с этим. У меня давно есть мысль предложить руководству форума добавить следующую опцию (если это возможно, конечно) : Дать возможность ТС заблокировать доступ в открытой им теме некоторым участникам по его усмотрению.

Молодец Олег, как всегда расширенный обзор и всё по делу.
Хочу отдельно отметить

А то в подобной теме многие усирались, что надо их специально разогревать для улучшения их работы
А практик сразу подтвердил мои слова - нагрев выше 40...50 градусов для конденсатора медленная смерть, выше - быстрая.

Радиолюбитель
То что обычный электролит работает лучше с нагревом это не оспоримый факт ,хочешь ты признать это или не хочешь и связано это с физикой процессов происходимых там и с основными носителями, они там ионы. Но безусловно перегибать палку не нужно. Кроме того на ресурс электролита существенно оказывает отдаваемый им ток - карент - рип , вот он существенно подкашивает жизнь а сочетание повышенной температуры и отдаваемого приличного тока заряд -разряд быстро изнашивает электролит. Не когда не разряжайте силовые электролиты отверткой!
Если электролит работает в тепличных условиях только с повышенным нагревом скажем в 40градусов и не работает с большими зарядно разрядными токами то его продолжительность жизни такая что вам должно хватить на долгие годы.
Однако у всего винтажа которому по 20-30 лет и больше и такие режимы электролитов во многих местах не спасают ,ребята не чего не вечно, плюс само качество изготовления электролитов разное поэтому кто то выживает а кто то деградирует.

Да, да. Потери только увеличиваются. Это не оспоримый факт, а то, что он лучше работает....
Интересно, ты сам, например, вольготно будешь работать, если надо будет махать кувалдой при температуре окружающего воздуха градусов 50 хотя бы? А при 22? А в тебе тоже ионы бегают
Про токи короткого замыкания не говорю, это и так понятно.

Радиолюбитель
Да есть такое дело , у хреновых возрастает карент ликетдж - ток утечки но подвижность ионов которые служат основными носителями возрастает из за этого улучшается ESR -Эквивалентное последовательное сопротивление (ЭПС, внутреннее сопротивление) электрического конденсатора .
Так что эта палка о двух концах.
В общем хорош в этой ветке терки устраивать.

Bender
Отличная статья, как в журнале ...будем работать над ошибками и лечить время http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66521&p=1896819#post1896819

а со встроенными цапами: 777 ,911 -не попадались в ремонт? а именно с неработающим цапом?

potap-s
Не одного с цапами в глаза не видел. В любом случае надо начинать с проверки питания этого блока ,коммутации итд. Без приборов и понимания как это работает туды лазать смысла нет.
Единственное посоветую если цап худо бедно работает и если в нем есть тонкая подстройка линейности младших разрядов есть такие на мультибите( подстрочники стоят) то обязательно делать эту самую подстройку иначе в место 18-20 ти битов реального разрешения вы будете иметь в запущенных случаях менее 16 ти. Не в коем случае сами эти самые подстроечнике не крутите!
За сим все, ищите квалифицированного ремонтника.

Тут еще возник один вопрос касаемо срабатывания зашиты при увеличении громкости .
Пациент пишет что ;


Почти все интегральники и другие усилители Sansui с транзисторами в ВК типа NМС1216 + NМА1216, 2SA1068N+2SC2493N не любят тяжелую нагрузку в виде 4 омов хотя по описанию должны работать Но реальность такова что у вы Я лично не рекомендую.
Честно транзисторы весьма слабенькие и очень высоко частотные для УНЧ.
Поэтому берегите их иначе будете искать альтернативу в виде MJ15024G & MJ15025G и иже от Мотороллы. Сам лично не чего плохого в замене упомянутых выше фирменных транзисторов на Мотороллу не нахожу. В этом случае проблема с "тугой "будет устранена. Проблема не оригинальности меня лично не волнует, на аутентичность смело рекомендую забить!

Проблема ухода усилителя в защиту может быть такая , через транзисторы ВК начинает течь сквозной ток , уходит нуль и зашита отключает нагрузку.
Это если успеет отключить если нет то готовьте замену безвременно почившим выходникам. Скажите им Аминь и покупайте Мотороллу.
Почему возникает сквозной ток ? Да хз.. может все режимы у усилителя по пт ушли от старости на столько что достаточно чиха что бы оно провалилось так сказать. Возможно и банальная деградация кристаллов транзисторов с прогревом только усугубляется итд.
В общем проблему срабатывание зашиты не запускайте и своевременно обращайтесь к дохтуру!

Может возбуд идёт.

Радиолюбитель
Все может быть. Надо смотреть цеп цобеля ,если характерные подпалины. Но скорее всего сквозной ток вследствии ...потому что горят выходники как свечки при отключенной защите.

спасибо Bender за инфу.я как раз купил себе приличный средненький сансуй 717.звучит для меня в моей системе с средненькими колонками отлично. в защиту не уходит до 9 по часовой стрелке,выше поверну рг например на 11 и здрасте.в этот момент уходит в защиту,мигает секунды 3 и продолжает дальше играть,бывает что и через каждые 3 секунды в защиту уходит.выключаю совсем.вот жду кады мой дружбан захочет мне помощь в ремонте,хотя мне ничего не должен вообще.что тут поделаешь,невезучий я,это бывает.

Интересно...Сопротивление АС не 4 ли ОМа..
Как будто импеданс не соответствует..

AhasverusУсилитель не перегревается ? АС не 4 Ом ные ?
Sansui не сильно жалует работу с 4 Омными АС с родными тр в ВК.
Смотрите режимы оконечного УНЧ. Гляньте ток покоя ВК и если надо уменьшите его . Так же выведете нуль на выходе , только с начало нуль а потом регулировка тока ВК и после еще раз настройка нуля.
Перед регулировками прогреть усь не сильно не менее 10-15 минут .
Если нуль сильно "уходит" при работе уся то скорее всего входной сборке пиз...ц от этого кстати и может срабатывать защита по выходу. Менять ее на два подобранных транзистора придется.

Если после уменьшения тока ВК и настройки нуля история с уход в защиту будет повторятся то еще раз уменьшите ток покоя ВК и не устраивайте дискотеку с огромным SPL .
Да кстати готовитесь к "пыху" транзисторов ВК при такой работе с уходом в защиту.

на спинке ас написано что 8 ом.малость это удивляет меня,поскольку немцы чаще всего делали свои ас с 4 ом или с лампочкой какойто в ней которая переключала чтоли с 4 ом до 8 ом.но тут чисто 8 ом в моих ас. сек.картинку найду.

вот так http://www.avito.ru/sankt-peterburg/aud ... _353480582

или так

вот энту инфу я своему дружбану обязательно покажу.

Ahasverus
Усилитель стовольтовый?

Umberto
На 100%, они с Япии с такими дефектами очень часто идут , фирменная болезнь почти или не фирменная но называется тотальная старость .
Мне не первый человек уже жалуется да и в инете есть несколько постов с точно такими же дефектами а вообще это не дефект а последствия времени.
Как победить есть выше да ты и сам знаешь как.

Если стовольтовый, то может, банально, не хватать мощности понижающего транса.
Для AU-717 надо хотя бы киловатт, а лучше два. Причем, честных, киловатт, а не китайских.

Umberto
Нет Николай это не проблема нехватки мощности это проблема топикстартера по приведение девайса в порядок, дорогая надо сказать задача но решаемая.

будешь смеяться ,но 220 вольтовый.Уммберто ,блин, ты же видишь что пишу-сансуй 717.это не 707 твою старушку блинн.ну лань.
но Бендеру спасибо за лёгкую поддержку-"дорогая надо сказать задача но решаемая."
вот чего я хотел ,так энто самое в говно обеими ногами влезь .не от большого ума всё началось.

Ahasverus
Надо было прежде чем покупать это г... у продавца в "минте" ,"без пробега" , без вмешательств итд с такой ботвой а надо было полопатить инет на предмет купли кота в мешке образно.

Я всегда приговаривал Sansui усилитель для рукастых и головастых или денежных ребят что не дружат с руками но имеют много денежек на профилактику.

Они абсолютно все такие... и не только Сансуи. К тридцатилетней технике надо прикладывать руки и голову.
Собственно, тема именно об этом.

Николай ты не совсем прав. Есть довольно много техники других брендов 30 го возраста где многие проблемы типичны для Sansui лечатся гораздо легче и дешевле или не возникают совсем , хотя конечно проф профилактику им надо делать обязательно.

Я свой 517-й брал неисправным, причем после того как пара "спецов" по очереди в нем покопались. Хорошо, что не сильно напахали, разобрался быстро. В итоге было: в обрыве терморезисторы в обоих оконечниках, и подсевшие наполовину электролиты. После замены всего этого добра, усь запел и радует меня вот уже два года.

У меня 907 лиметед с телефункенами малышами на 50- 80??ват на три часа в защиту уходил, те тож на 4 ом